Praktyka klarowania roślin istnieje od dawna. Zaczęło się od żarówek o specjalnym spektrum. Następnie zaczęto stosować lampy fluorescencyjne, widmo jest bardziej spójne ze światłem dziennym. I w końcu pojawiły się fitolampy LED. K.A. Timiryazev (rosyjski wielki botanik) udowodnił, że największą aktywność fotosyntezy roślin obserwuje się w czerwonej części spektrum, a mniej w niebieskiej. Widmo żółto-zielone prawie nie bierze udziału w tym procesie. Fitolampy są zwykle wykonane z czerwonych i niebieskich widm diod LED w proporcjach 5: 2 lub 7: 3. Do produkcji brane są diody LED 3GR-R emitujące światło o długości fali 650–660 Nm (widmo czerwone) i 3GR-B o długości fali 445–452 Nm (widmo niebieskie).
Po wielu badaniach opracowano specjalny luminofor (USPI), który uwzględnił wszystkie zalety diod LED (czerwonej i niebieskiej) poprzednich marek.
Uzupełnia spektrum promieniowaniem podczerwonym, „miękkim” promieniowaniem UV i zielonym spektrum dla uzyskania maksymalnych rezultatów. Zaletą tych diod LED jest to, że stanowią produkt wykonany w jednej obudowie, co upraszcza montaż lamp fitolampowych.
Diody LED z luminoforem USPI mają następujące zalety:
1. W słońcu zawiera widmo, ponadto w proporcjach niezbędnych dla rośliny.
2. 660 Nm (czerwony) i 450 Nm (niebieski) to najbardziej optymalne kolory do owocowania i wzrostu roślin.
3. Miękkie promieniowanie UV zwiększa odporność rośliny, a także przyczynia się do produkcji olejków eterycznych.
4. Promieniowanie IR poprawia fotosyntezę.
5. Nadaje się do wszystkich etapów wzrostu i typów roślin.
Moja żona od dawna prosiła o wykonanie fitolampów nad parapetami w mieszkaniu - jest wielką miłośniczką kwiatów. Diody LED o pełnym spektrum 003-50C-B-P (na próbkę) otrzymałem w niewielkiej ilości (choć z trudem).
Mają następujące cechy: emitowane długości fal - 380–840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Chip Bridgelux 45x45 mil, USA. Takie diody LED istnieją ze zintegrowanymi soczewkami (45º i 70º), ale kosztują, och, jak drogo!
Punkt był mały - grzejniki do tych lamp. Dzwoniąc do grona różnych firm, znalazłem to, czego chciałem - profil aluminiowy żebrowany AVM-002.1 30x72x500 mm.
Przeszedł wszystkie parametry - odcinek o długości 0,5 m mógłby spokojnie zapewnić chłodzenie przez ponad 30 (pamiętaj, że 30 cm² / wat, a powierzchnia jest większa niż 3000 cm²), a profil posłuży jako podstawa, na której lampa zostanie zmontowana. Do zamontowania diod LED na grzejniku użyłem płyt Star ø20 mm i grubości 1,6 mm.
Jedna lampa powinna wisieć nad parapetem w salonie i mieć długość 0,5 m.Będzie miał 12 diod LED. Zgodnie z tym przygotowano dwóch kierowców:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; wymiary - 95x27x20 mm) i PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; wymiary - 54x20x22 mm). Schemat połączeń przedstawiono na rysunek.
Drugi polega na powieszeniu w kuchni (gdzie parapet jest mniejszy), a odciąłem sam grzejnik o wielkości 0,25 m (postanowiłem umieścić 6 diod LED). Wybrano również sterownik PSM-450mA-6WS o następujących właściwościach:
Uin. = 90–260 V; Uout. = 12–22 V; Iout. = 430–450 mA; wymiary - 40x17x18 mm. Schemat połączeń tej lampy przedstawiono na rysunek.
Rozpoczęto od oznaczenia profilu do mocowania desek Star - deski powinny być umieszczone w odległości około 40 mm.
Musiałem też zadbać o zestaw body wokół lampy (chociaż jest to „miękkie” promieniowanie UV, ale nie jest warte ryzyka). Wykonałem dla nich otwory w odległości 2,5 mm od żeber chłodnicy. Na wiertarce wiercił otwory do gwintowania.
Szybkozłącza M2.5 (wciąż z obrabiarek),
które na szczęście znaleziono w kasetonach. Przecinam nić ręcznie za pomocą mydła,
ponieważ metal jest bardzo lepki. Nie bez incydentu: kiedy przecinam nić w nieprzelotowych otworach do montażu zestawu, zepsułem kran.
Nie ma nic do zrobienia - wycinano fragment wiórów pilnikiem diamentowym, następnie wiercono kolejny otwór i przecinano nić. Na przeciwległych końcach grzejników przymocowałem rozpórki ø6x25 mm z gwintem wewnętrznym M3 - będą one używane do zawieszeń.
Zestawy do ciała musiały być wykonane z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania lamp, ponieważ proporcja promieniowania ultrafioletowego ma miejsce (podczas testowania lampy w salonie w trybie maksymalnym „złapane króliczki”). Z zestawów do wycinania pasków duraluminium o przekroju 40x2 mm
i zabezpieczone śrubami M2,5x8 mm, tak aby wystawały na 30 mm.
W ten sposób diody LED zostały zamknięte od bezpośredniego spojrzenia.
Do mocowania lamp użyłem haczyków do suchej zabudowy.
Gwint M3 został wycięty na pręcie, przekręcił haczyki i zablokował połączenie nakrętką.
Długo nie będę mówił o lutowaniu diod LED (pisałem o tym wiele razy). Należy przestrzegać następujących zasad: należy użyć lutownicy o niskiej mocy ≤ 20 W, użyć lutu typu POS-61, który jest niskotopliwy (lub podobny), używać nieaktywnego topnika podczas lutowania, należy użyć pasty przewodzącej ciepło, aby poprawić kontakt obszaru przewodzącego ciepło diody LED z płytką. Kontakt gorącej końcówki z zaciskami diody LED nie powinien przekraczać 1-2 sekund. Diody LED zostały podłączone do płytek.
Następnie za pomocą śrub M2.5x6 mm płyty są mocowane do grzejnika za pomocą pasty termoprzewodzącej KPT-8, a drut MGTF 0,17 mm² jest lutowany szeregowo.
Zajmijmy się teraz zasilaczami. Najpierw chciałem je naprawić na lampach na stojakach, potem zmieniłem zdanie z następujących powodów. Po pierwsze, pomimo moich obliczeń, grzejniki mogą się rozgrzewać, a zatem zasilacz może się również rozgrzewać, co nie jest zbyt dobre. Po drugie, lampa będzie zwisać swobodnie na kablach, więc istnieje ryzyko podczas włączania / wyłączania, kołysania i rozbijania szkła. Postanowiłem umieścić zasilacze oddzielnie od lamp. Sterownik był cicho umieszczony w obudowie G1013 o wymiarach 65x38x27 mm, a także przełącznik mikrotumber ON-OFF MTS-101-A2.
Aby podłączyć zasilacz do lampy, zastosowano przewód do podłączenia głośników audio 2x0,2 mm² oraz kabel sieciowy do sprzętu audio z siecią 220 V. Wszystkie połączenia są izolowane kambrydem. Kiedy wszystko zostało zmontowane, pod spodem umieszczono pokrywkę.
Dostępne były skrzynki G1005025B o wymiarach 100x50x25 mm,
ale nie było dla nich osłon. Były to pokrowce G10010040L o wymiarach 100x100 mm. Musiałem kupić dwie skrzynki i jedną osłonę. Pokroiłem pokrywkę na dwie części i frezowałem bok wiertłem.
Zarówno kierowcy, jak i przełącznik ON-OFF-ON MTS-203-A1 dostali się do obudowy.
Aby nie doszło do zwarcia skrzynek, położyłem kartonową uszczelkę. Następnie wkleiłem cyfry 12 i 36 obok przełącznika.
Potem zaczęły działać haki, które wcześniej przygotowałem. Po wywierceniu otworów w kuchni w ścianie o średnicy 10 mm, zamocowałem haczyki w płycie gipsowo-kartonowej.
Sama lampa została zawieszona na stalowym kablu ø1 mm. Specjalny klips znajduje się na górnym końcu kabla, dzięki czemu można regulować jego długość (kupiony w dziale olinowania w Castorama). Drugi koniec jest zapętlony i wbity w kawałek rury.
Zrobiłem to samo z inną lampą.
Tak więc ku radości mojej żony i jej pięknych roślin zrobiłem dwa całe fitolampy (i sadzonki pędzące pod tymi lampami z mocą i magistralą!). Wszystko działa dobrze.
Maksymalnie (36 W) lampa działała całą noc - i była ledwo ciepła. A co najważniejsze - można je łatwo usunąć i przenieść do szklarni w kraju. Jeśli spojrzysz na cenę takich lamp w sklepach, to idzie poza skalą - lampa o mocy 24-36 W kosztuje od 5200 do 7900 rubli. Podobna lampa kosztowała mnie nieco ponad 2000 rubli. I spędził tylko dwa dni na jego produkcji - wynalazł więcej, jak i co robić. Oszczędność, jak mówią, na twarzy!