Wielu z nas okazało się właścicielami gotowych zasilaczy pozostałych po routerach, zewnętrznych dyskach twardych, laptopach, monitorach i tak dalej. Zazwyczaj napięcie wyjściowe wynosi od 12 do 22 V. Mam nadzieję, że w tym artykule dowiesz się, jak korzystać z takiego zasilacza bez jego demontażu i bez ingerencji w montaż fabryczny.
Aby zbudować amatorską przystawkę STB z płynnie regulowanym napięciem wyjściowym, potrzebujemy:
- gotowy moduł na układzie lm2596;
- puszka montażowa;
- dwa gniazda o średnicy wewnętrznej 5,2 mm;
- potencjometr 10 kOhm;
- dwa stałe oporniki 22 kOhm każdy;
- woltomierz amperowy panelowy DSN-VC288.
Artykuł będzie składał się z kilku gotowych części, z których każda szczegółowo opisuje kroki, cechy i pułapki zastosowanych komponentów.
Chip przetwornicy DC-DC lm2596
Układ lm2596, na którym jest zaimplementowany moduł, jest dobry, ponieważ ma ochronę przed przegrzaniem i zwarciem, ale ma kilka funkcji.
Spójrz na typową wersję jego włączenia, w tym przypadku, mikroukład wyjściowego napięcia wyjściowego o stałym napięciu +5 woltów, ale zasadniczo nie ma to znaczenia:
Utrzymanie stabilnego poziomu napięcia jest zapewnione poprzez podłączenie wyjścia sprzężenia zwrotnego czwartej nogi (sprzężenie zwrotne) mikroukładu podłączonego bezpośrednio do wyjścia stabilizowanego napięcia.
W rozpatrywanym module stosowana jest wersja układu o zmiennym napięciu wyjściowym, ale zasada regulacji napięcia wyjściowego jest taka sama:
Do wyjścia modułu rezystancyjny dzielnik R1-R2 jest połączony z włączonym górnym rezystorem przycinania R1, wprowadzając rezystancję, której napięcie wyjściowe mikroukładu można zmienić.
W tym module R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. Złą rzeczą jest to, że regulacja nie jest płynna i jest przeprowadzana tylko na ostatnich 5-6 zwojach rezystora strojenia.
Aby wprowadzić płynną regulację napięcia wyjściowego, szynka eliminuje rezystor R2, a rezystor przycinania R1 zmienia się na przemienny.
Schemat wygląda następująco:
I tutaj pojawia się poważny problem. Faktem jest, że podczas działania rezystora zmiennego prędzej czy później styk (jego kontakt z rezystywną podkową) środkowego wyjścia zostaje przerwany, a wyjście 4 (sprzężenie zwrotne) mikroukładu pojawia się (choć przez milisekundę) w powietrzu. Prowadzi to do natychmiastowej awarii układu.
Sytuacja jest również zła, gdy do podłączenia rezystora zmiennego używane są przewodniki - rezystor okazuje się być zdalny - może to również przyczynić się do utraty kontaktu. Dlatego standardowy dzielnik rezystancyjny R1 i R2 powinien zostać odlutowany, a zamiast tego lutowany dwie stałe bezpośrednio na płytce - to rozwiązuje problem utraty kontaktu z rezystorem zmiennym w każdym przypadku. Sam rezystor zmienny należy przylutować do lutowanych zacisków.
Na schemacie R1 = 22 kilo i R2 = 22 kilo, a R3 = 10 kilo.
Na prawdziwym schemacie. R2 był oporem odpowiadającym jego oznaczeniu, ale R1 zaskoczył mnie, chociaż faktycznie ma znak 10k, jego nominalny opór okazał się 2k. =)
Usuń R2 i umieść kroplę lutu na swoim miejscu. Wyjmij rezystor R1 i odwróć płytkę na drugą stronę:
Przylutuj dwa nowe rezystory R1 i R2 na podstawie zdjęcia. Jak widać, przyszłe przewodniki rezystora zmiennego R3 zostaną podłączone do trzech punktów dzielnika.
To tyle, odłóż moduł na bok.
Następny w linii jest amperomierz panelowy.
DSN-VC288.
Amperomolomierz DSN-VC288 nie nadaje się do montażu zasilacza laboratoryjnego, ponieważ minimalny prąd, który można nim zmierzyć, wynosi 10ma.
Ale ampervoltmeter świetnie nadaje się do montażu amatorskiego projektu i dlatego go wykorzystam.
Widok z tyłu wygląda następująco:
Zwróć uwagę na lokalizację złączy i dostępnych elementów regulacyjnych, a zwłaszcza na wysokość bieżącego złącza pomiarowego:
Ponieważ wybrany do tego przeze mnie domowej roboty Ponieważ obudowa nie ma wystarczającej wysokości, musiałem ugryźć metalowe styki obecnego złącza DSN-VC288, a grube przewody, które były z nim związane - aby bezpośrednio lutować styki. Przed lutowaniem wykonaj pętlę na końcach drutów, a lutując każdy na każdym bolcu, lutuj - dla niezawodności:
Układ wizualny Połączenia DSN-VC288 i lm2596
Lewa strona DSN-VC288:
- czarny cienki drut nie łączy się z niczym, izoluje jego koniec;
- żółty cienki podłączyć do wyjścia dodatniego modułu lm2596 - ZAŁADUJ „PLUS”;
- czerwony cienki podłączyć do dodatniego wejścia modułu lm2596.
Prawa strona DSN-VC288:
- czarny gruby podłączyć do ujemnego wyjścia modułu lm2596;
- czerwony gruby będzie ŁADUNEK „MINUS”
Final montaż.
Użyłem puszki montażowej o wymiarach 85 x 58 x 33 mm.:
Oznaczając ołówkiem i tarczą dremel, wyciąłem okno, aby DSN-VC288 pasował do wnętrza instrumentu. W tym samym czasie najpierw przeciąłem przekątne, a następnie przeciąłem poszczególne sektory wzdłuż obwodu zaznaczonego prostokąta. Będziemy musieli pracować z płaskim plikiem, stopniowo dostosowując okno pod wewnętrzną stroną DSN-VC288:
Na tych zdjęciach okładka nie jest przezroczysta. Postanowiłem użyć przezroczystości później, ale to nie ma znaczenia, z wyjątkiem przezroczystości, są one absolutnie identyczne.
Obrysuj również otwór na gwintowany kołnierz rezystora zmiennego:
Należy pamiętać, że uszy montażowe dolnej części pudełka są odcięte. A na samym chipie sensowne jest przyklejenie małego grzejnika. Na wyciągnięcie ręki były gotowe, ale nie jest trudno wyciąć podobny z grzejnika, na przykład ze starej karty wideo. Widziałem podobny do instalacji chipa laptopa na PCH, nic skomplikowanego =)
Montaż uszu zakłóciłby instalację tych gniazd 5,2 mm:
Na koniec powinieneś uzyskać dokładnie to:
W tym samym czasie po lewej stronie znajduje się gniazdo wejściowe, po prawej stronie wyjście:
Sprawdź.
Podłącz zasilanie do dekodera i spójrz na wyświetlacz. W zależności od położenia osi zmiennych woltów rezystora, urządzenie może pokazywać się różnie, ale prąd powinien wynosić zero. Jeśli tak nie jest, przyrząd będzie musiał zostać skalibrowany. Chociaż wiele razy czytałem, że fabryka już to zrobiła i nic nie trzeba będzie robić od nas, ale nadal.
Ale najpierw zwróć uwagę na lewy górny róg płyty DSN-VC288, dwa metalizowane otwory mają na celu ustawienie urządzenia na zero.
Jeśli więc bez obciążenia urządzenie pokazuje określony prąd, to:
- wyłącz konsolę;
- bezpiecznie zamknij te dwa kontakty pęsetą;
- włącz prefiks;
- usuń pincety;
- odłącz nasz dekoder od źródła zasilania i podłącz go ponownie.
Testuj do obciążenia.
Nie mam silnego rezystora, ale był kawałek spirali nichromowej:
W stanie zimnym rezystancja wynosiła około 15 omów, w gorącym około 17 omów.
Na filmie możesz obejrzeć testy powstałego dekodera tylko dla takiego obciążenia, porównałem prąd z przykładowym urządzeniem. Zasilanie zostało pobrane na 12 woltów z dawno minionego laptopa. Film pokazuje także regulowany zakres napięcia na wyjściu konsoli.
Podsumowanie.
- prefiks nie boi się zwarcia;
- nie boi się przegrzania;
- nie boi się rezystora regulującego obwód otwarty, gdy pęknie, napięcie automatycznie spadnie do bezpiecznego poziomu poniżej półtora wolta;
- prefiks jest równie łatwy do wytrzymania, jeśli wejście i wyjście zostaną odwrócone po podłączeniu - tak się stało;
- istnieje zastosowanie do dowolnego zewnętrznego źródła zasilania od 7 woltów i maksymalnie 30 woltów.
Wideo: