Dziwne, ale istnieje kilka rodzajów technik witrażowych - szkło, prawdziwe. Podobieństwa barwnej folii samoprzylepnej i farb nie są brane pod uwagę - dyskredytują sam pomysł. A wykonując witraż w dowolnej technice, w taki czy inny sposób, musisz dość dokładnie wyregulować krawędzie kolorowych szkieł. Wydaje się to szczególnie istotne w technice witrażowej „Tiffany”.
Był taki francuski przyjaciel, który bardzo lubił ważki. I wymyślił uproszczoną, „klęczącą” metodę produkcji witraży. Jego ogólne znaczenie jest następujące: krawędzie okularów, po dokładnym dopasowaniu, są przyklejone paskiem lepkiej taśmy miedzianej, złożone i lutowane. Tak więc grubość szwów i wygląd witrażu będą bezpośrednio zależeć od dokładności dopasowania. Ponadto przyklejenie taśmy miedzianej do nierównej krawędzi szkła jest po prostu bardzo trudne.
Więc zacznijmy.
1. Analiza analogów, stwierdzenie problemu, projekt wstępny.
2. Zgromadzenie Część mechaniczna.
3. Część elektryczna, ogólne debugowanie.
Analiza analogów, stwierdzenie problemu, projekt wstępny.
Oznacza to, że bez polerowania krawędzi fragmentów szkła za pomocą szkła dekoracyjnego nie można nic zrobić. Tutaj, podobnie jak w przypadku każdej obróbki szkła, stosuje się narzędzia diamentowe. Podczas pracy z pewnością należy go stale myć wodą - zarówno chłodzenie (zwiększenie zasobów), jak i zmywanie pyłu szklanego (narzędzie działa lepiej, nie tworzy się kurz „Włożył pył diamentowy do smaru! Będziesz musiał go zmienić”). Praktyka pokazała, że do obróbki gładkich gięć szkła, cały czas spotykanych w witrażach, wygodniej jest używać narzędzia z pionowym wałkiem roboczym i wrzecionem. Średnica narzędzia diamentowego w przypadku stosunkowo małych witraży wynosi około 2,54 cm. Traktujemy to jako punkt wyjścia i przyglądamy się temu, co oferuje nam branża.
Cóż, co powiedzieć. Zasadniczo, z jakiegoś powodu, witraże mistrzów używają niemieckiej maszyny do pisania, Crystal. Będziemy ciekawi.
Zajrzyj do środka.
Nie ma też nic szczególnego - stół z rusztem, pod nim małe koryto, na wale silnika znajduje się rodzaj ostrzy i kubek bez dna, wszystko to rozpryskuje wodę skierowaną w górę na narzędzie robocze.Gdzieś widziałem zdjęcie i silnik - bez obudowy, jak w domowym mikserze lub elektrycznej maszynce do mięsa. Najprawdopodobniej także kolekcjoner. Za diamentowym „nietoperzem” umieszczony jest kawałek gąbki, który zwilża narzędzie jak knot.
Tak więc urządzenie jest wyraźnie klasą „hobby”, nieprzeznaczoną do długotrwałego i / lub intensywnego użytkowania. Koryto jest bardzo płytkie, objętość wody w nim jest niewielka, przypuszczam, że szklany osad osadza się w nim słabo. Improwizowana pompa nie pozwala na regulację dopływu wody, ani jej natężenia przepływu, ani miejsca mycia. Brak zwykłego „lokalnego” oświetlenia. Lokalizacja silnika elektrycznego pod rynną z wodą wydaje się nie być najbardziej niezawodna.
Zalety to zwartość, łatwość konserwacji, dobry przegląd miejsca pracy. Możesz kupić dodatkowe akcesoria, które nieznacznie zwiększają użyteczność.
Analog z Królestwa Środka na wszystkich ukochanych i drogich AliExpress. Pół tańszy, znacznie mniej stacjonarny, zasada jest taka sama.
Nie szkodzi spojrzeć na pracę innych osadników naszych witryn.
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Co powiedzieć Ogólnie - powtórzenie wzoru przemysłowego z ich materiałów, niedrogie środki. Ten sam knot gąbkowy i koryto o głębokości dwóch centymetrów. Nawiasem mówiąc, koledzy wymyślili dość genialny sposób, aby nieco uchronić się przed przepływem wody przez gruczoł, w tego rodzaju konstrukcjach.
Standardową konstrukcję uzupełnia dysk, który ściśle przylega do wału silnika, na rysunku jest to „gumowy dysk”. Przy prawdopodobnym przepływie wody przez gruczoł przepływa na ten dysk i jest rozpylany przez siłę odśrodkową. „Pierścieniowy odbłyśnik” zapobiega rozsypywaniu się kropelek po całej obudowie. Jednak nie widziałem praktycznego wdrożenia.
Dane wejściowe
Akceptujemy:
- metalowa obudowa lub rama - a dla masywności przydatna jest redukcja wibracji, a specjalnych opcji już nie ma;
- głęboka paleta rynnowa - istnieje szansa, że szklana zawiesina osiądzie w jednym miejscu i nie będzie się zawieszać w całej objętości wody, ponownie masa jest większa i to dobrze;
- zaopatrzenie w wodę osobną pompą - będzie można regulować;
- brak elektryczności pod rynną z wodą - będziesz musiał postawić silnik na górze i spojrzeć pod nim jak sroka w moslaku, ale niech tak będzie, będzie spokojniej;
- lokalne światło, to na pewno;
- obroty - około 3000, próbowałem o połowę mniej, szkło z pewnością gryzie, ale bardzo wolno;
- moc silnika - od 100 W, ale bez fanatyzmu, wszystkie te same wymiary i nadmierne zużycie energii elektrycznej, oczywiście, asynchroniczne;
Grzebałem w pojemnikach, zebrałem odpowiednie kawałki żelaza. Postanowiono przylutować rynnę z pokrycia dachowego ze stali ocynkowanej i określić lokalizację zaopatrzenia w wodę, najprostszą opcją jest zanurzalna mini-pompa akwarium, która jest włączana jednocześnie z silnikiem. Ale przy ostatnim zaczepie nie było możliwe znalezienie obrotowego silnika elektrycznego o odpowiedniej mocy i wielkości. Musiałem wyciąć stare urządzenie półautomatyczne do pralki i nałożyć na niego silnik. Wszystko byłoby dobrze, ale dwubiegowy silnik o skromnej mocy jest ogromny, musiałem się z tym pogodzić.
DASM-2, 120/60 W, 2900/425 obr./min, waga - 12,8 kg.
Zdecydowano nie ograniczać się do wyboru narzędzia roboczego - „diamenty” w pełnym wymiarze czasu oferowane do stosowania w maszynach fabrycznych, pomimo wysokich kosztów, mają bardzo niski zasób i niewielki asortyment. Ponadto istnieje narzędzie, które znacznie rozszerza możliwości maszyny.
Na przykład takie koła z powierzchnią roboczą w kształcie litery C umożliwiają dokładne fazowanie szkła.
Po raz pierwszy skorzystałem z zakupionego przy okazji diamentowego narzędzia „przemysłowego”. Między innymi jego warstwa diamentowa jest wykonana na metalowym spoiwie, co obiecuje długotrwałe działanie. Ogólnie rzecz biorąc, aby móc użyć prawie dowolnego narzędzia diamentowego o odpowiednim rozmiarze, zdecydowano o zamocowaniu uchwytu wiertarskiego na wale.
Silnik został zdemontowany, umyty, wyczyszczony benzyną, wirnik z „klatką wiewiórki” został przekazany tokarzowi do rewizji - wał został nieco skrócony, wykonano rowek, wycięto gwint do wkręcenia małego trzy-krzywkowego uchwytu wiertarskiego. Maksymalna średnica pręta, który może zacisnąć, wynosi 10 mm. W tym samym czasie zamówiono i zaszlifowano dwa adaptery dla istniejącej „cue ball”.
Podczas montażu, korzystając z okazji, zmieniłem łożyska.
Naszkicowałem ogólny układ w CAD, jednak tutaj, na szkicu, ramę z prostokątnej rury. Potem zmienił go w róg, wyszedł nieco bardziej zwarty.
Nawiasem mówiąc, rozważano również opcję z dolnym, jak w witrynie sklepu, układem silnika.
Coś w tym stylu, z dwiema myjkami odprysków i bez uszczelnienia olejowego, ale postanowiłem to porzucić.
Zgromadzenie Część mechaniczna.
Co zostało wykorzystane.
Narzędzia
Zestaw narzędzi stołowych, narzędzi do gwintowania, znacznie ułatwił pracę elektronarzędziom - wiertarka, maszyna do cięcia (szlifierka kątowa), wiertarka. Spawacz z akcesoriami. Mały palnik gazowy do lutowania.
Materiały
Użyliśmy standardowego walcowania metalu, prętów gwintowanych, sprzętu. Silnik elektryczny. Niektóre kawałki metalu ze złomu. Zadaszenie ze stali ocynkowanej. Lut i topnik do lutowania. LMB, szczotki, szmaty.
Znakowanie, wycinanie wykrojów. Szlifierka kątowa, w dużej imadle, z cienką tarczą tnącą, słuchawkami, okularami ochronnymi.
Spawanie ramy głównej, czyszczenie szwów. Z resztek spawanych półfabrykatów wspornika silnika.
Gotowe wsporniki przecięły część dolnych półek na górnych platformach, aby nie pogorszyć i tak już doskonałego widoku na pulpicie.
W zależności od rozmiaru ramki wyciąłem puste miejsce na pulpicie. Z kawałka stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Wyznaczone centra przyszłych dziur nakrilil. Teraz wywierć to wszystko - ohohonyushki!
Spawałem wsporniki silnika, wierciłem otwory, do których mogłem sięgnąć wiertarką. Na środku niewiele zostało, to nie ma znaczenia, wtedy wywiercę wiertłem ręcznym.
Możliwe jest już usunięcie dokładnych wymiarów koryta, które jest wepchnięte pod pulpit. Zrobiłem skan, wycięty, zgięty. Lutowane przez palnik gazowy. Byłem chciwy z dwóch stron - postanowiłem uratować specjalny lut i lutować go zwykłym piciem oraz pastą topnikową do cyny-miedzi. Z trudem osiągnąłem szczelność - mimo wszystko topnik należy dobierać pod lutem, aby oba działały w bliskich temperaturach.
Obrócił powstały projekt w ten i inny sposób, a narodziła się koncepcja myjki - pewna pompa domowej roboty, na wysokiej nodze, włożony do komunikującej się kieszeni wystającej z boku zbiornika wody i łączącej się z nim. Po znalezieniu dogodnego miejsca i po oszacowaniu wielkości i metody mocowania przylutował małą pompę miedzianych rur i mosiężnych śmieci.
Aby uformować blaszaną „kieszeń”, wyciąłem blank z kawałka brzozy (strzałka na zdjęciu).
Przylutowałem go we właściwym miejscu zbiornika, wykonałem i przylutowałem spód „kieszeni” z kawałka tego samego „cynkowania”. Cynowo-miedziany lut z rodzimym topnikiem w postaci pasty. Do lutowania palnika służy do instalacji miedzianego źródła wody.
Sprawdziłem zbiornik pod kątem wycieków, umyłem pozostały strumień kwasu, wysusziłem. Wywierciłem dwa otwory w ścianie zbiornika, w celu „komunikacji” zbiornika z „kieszenią” pompy. Plamy tlenków oczyściłem papierem ściernym, odtłuszczone, pomalowane na dwie warstwy. Na szarą rdzę nałożyłem emalię podkładową - jest bardzo kryjąca i daje gęstą, mocną powłokę.
Rama maszyny musiała zostać sfinalizowana - aby wyciąć otwory na „kieszeń” zbiornika. Mam mały młynek. Potem oczywiście z plikiem.
Spawane dwa kawałki taśmy stalowej - siedzisko skrzynki elektrycznej. Obciąłem nadmiar, wszystko posprzątałem.
Pompa zdecydowała się zapiąć za pomocą „nogi”, w tym celu wymyślono takie zapięcie.
Pewna rynna, o odpowiedniej średnicy, rurowa „stopa” pompy pasuje do niej, jest ustalona na miejscu za pomocą zacisku śrubowego ze stali nierdzewnej (niemożliwe jest cynkowanie - rurka miedziana).
Rynna wykonana z części odpowiedniej rurki miedzianej, wspornika do jej montażu ze stali nierdzewnej. Pił na środku wspornika, aby przełożyć przez niego zacisk.Wspornik jest przyspawany do reszty dławików, lutowany rowek jest do niego przylutowany. Palnik
Uchwyt pompy jest ustawiony tak, aby utrzymywał pompę nad otwartą kieszenią zbiornika. W tym samym czasie przyspawałem uszy do zamocowania podświetlenia pulpitu LED z jednej strony, a wspornik przytrzymujący wąż doprowadzający wodę od pompy z drugiej.
To wszystko. Kawałek żelaza został dokładnie wyczyszczony za pomocą szlifierki kątowej, gdzie nie można go było uzyskać - o dużej skórze, odtłuszczonej, pomalowanej. Ta sama emalia podkładowa na rdzę, ale żółta i od innego producenta, tańsza. Okazało się, że jest cieńszy, mniej więcej równomierny kolor bez półprzezroczystych ciemnych plam, możliwe było osiągnięcie tylko na trzeciej warstwie.
Po pierwszej warstwie, przymierzając żarówkę, wymyśliłem, jak wygodniej jest zorganizować jej łączniki, musiałem wyczyścić farbę i przyspawać dwie części szpilki do włosów M6. Aby użyć jednej ręki lub klucza, a nie dwóch.
To wszystko. Główny kawałek żelaza jest gotowy, weź lutownicę.
Część elektryczna, ogólne debugowanie.
Co zostało wykorzystane.
Narzędzie
Zestaw małych narzędzi stołowych, narzędzie do gwintowania. Zestaw narzędzi do instalacji elektrycznej, lutownica średniej mocy z akcesoriami. Nie obywa się bez sondy lub multimetru. Używane nity wydechowe, gorący klej. Przydało się coś do wiercenia otworów, wyrzynarka jubilerska. Suszarka budowlana do pracy z rurkami termicznymi.
Materiały
Oprócz elementów radiowych i instalacyjnych potrzebowałem kawałka tekstolitu, stali ocynkowanej. Sprzęt, cienki drut montażowy, rurki termiczne, opaski nylonowe, taśma klejąca. Wąż silikonowy.
Przypomnę, że użyłem silnika DASM-2, 120/60 W, 2900/425 obr./min. Dwie prędkości, ze starej półautomatycznej pralki.
Schemat ideowy maszyny elektrycznej. Silnik jest zaangażowany tylko z dużą prędkością. Wykorzystywana jest możliwość odwrócenia kierunku obrotu. Włączanie podświetlenia może odbywać się w dwóch trybach - razem z silnikiem lub ciągłym, gdy maszyna jest podłączona do sieci. Dopływ wody jest stale włączony podczas pracy dużego silnika.
Przełącznik używany do włączania zasilania, tego samego typu z resztą - trzypozycyjny. Środkowa pozycja to „Wył.”, Przełączanie w dowolnym kierunku to „Wł.”.
Były przełączniki z dwiema grupami silnych styków przełączających, w trzech pozycjach. Neutralny w środku i dwa w jednym kierunku, a drugi obciążony sprężyną (powrót do pozycji środkowej). Przełączniki wyglądają dobrze - posrebrzane mocne styki, karbolitowa obudowa nie nadaje się do konsumpcji, niezawodna konstrukcja.
Po usunięciu dwóch sprężyn (jedna zaznaczona na zdjęciu, druga odleciała), przełączniki stały się możliwe do zastosowania w naszym projekcie. Schematy połączeń wszystkich trzech powyżej.
„Szafka” elektryczna - skrzynka przyłączeniowa ze sklepu z artykułami elektrycznymi. Plastik po bokach, gdzie wygodnie było zainstalować przełączniki, jest dość miękki, z ogromnymi otworami na przewody. Musiałem „zaszyć” talerz textolitu.
Mocowanie za pomocą nitów aluminiowych. Ich zasada działania zakłada dość mocny arkusz, zarówno miękki, jak i niewystarczająco mocny, możesz użyć mojej sztuczki - przed „pociągnięciem” metalowa podkładka jest noszona po wewnętrznej stronie każdego nitu, najlepiej „wzmocniona” lub „korpus”. Na małych nitach o średnicy 3,2 mm podkładki M3 dobrze pasują.
Moje przełączniki były bez elementów złącznych - do każdego z nich należy dołączyć zestaw - dwie nakrętki, dwie podkładki, podkładka zabezpieczająca. Znalazł nakrętki, musiał przeciąć zewnętrzne podkładki wyrzynarką jubilerską ze stali ocynkowanej.
Skrzynia jest zamocowana w regularnym miejscu, pierwszymi pasażerami na pokładzie są jeden z transformatorów do zasilania silnika pompy.
Kondensator rozruchowy silnika jest stały. Zszywka cynowa, aby nie flądrować, ale dla niezawodności, zanurzyła pod nią uszczelniacz akrylowy. Początkowo kondensator miał być instalowany inaczej, ale transformatory nie pasowały. Musiałem to odwrócić i przenieść jeden z przełączników na drugą ścianę pudełka.
Płatki przełączników są czyszczone i cynowane, wszystko, co można przylutować z góry „na stole” jest przylutowane.
Często musisz podłączyć kilka przewodów w jednym punkcie.Odbywa się to łatwo i elegancko - końce drutów są oczyszczane z izolacji, ocynowane, zebrane w wiązkę, szczelnie owinięte cienkim drutem ocynowanym. Stosowany jest strumień, wiązka jest starannie lutowana. Oczywiście miejsce lutowania jest izolowane. Lepsza termotuba.
Aby oświetlić miejsce pracy, zastosowano lampę LED z reflektorem. Odcięte końce drutów są po prostu lutowane do zacisków w kształcie litery T, miejsce lutowania i miejsce cięcia są izolowane rurkami cieplnymi i wypełnione gorącym klejem dla większej szczelności. Lampa jest zamontowana na maszynie, z cynowym zaciskiem wokół jej cylindrycznej części.
Przed zainstalowaniem silnika ukończyłem kilka drobiazgów, aby później nie obracać maszyny ciężkim silnikiem. Wywierciłem małe „przybliżone” otwory w ramie do wymaganej średnicy (2,5 mm), w każdym z nich wyciąłem gwinty M3 w celu zamocowania siatki „pulpitu”.
Silnik był wyposażony w specjalne mocowania, coś w rodzaju dwóch par „uszu”, na których wisiał w pralce. Tutaj mocowanie jest wykonane dla dolnej pokrywy za pomocą sześciu śrub M5. Para „uszu” na tej okładce została obcięta, aby nie przeszkadzać. Lewy górny róg.
Nakrętka z podkładką - wszystko jest jak u ludzi.
Po złożeniu silnika podrapałem ręce, próbując go włączyć, ponownie sprawdź instalację w pudełku. Wnioski z silnika wykonane „na żywej nici”. Nic, zarabiane tak dobrze. I tu i tam, ze światłem i bez.
Wszyscy tymczasowo hodowani - przyjdź do ojca chrzestnego, aby podziwiać!
Teraz zaopatrzenie w wodę. Podłączyłem pompę na miejsce, nalałem wiadro wody i zacząłem podnosić napięcie na mikrosilniku. Tam jest silnik DPM-25 - H1-04 (27 woltów, 2500 obr./min, 220 mA). W skrzynce zainstalowane są dwa transformatory, uzwojenie wtórne każdego z nich wytwarza 10 woltów na biegu jałowym. Uzwojenia zostały połączone szeregowo i podłączone do prostownika, wykonane zgodnie z obwodem mostka. Pojemność kondensatora może, w niewielkich granicach, wybrać pożądane napięcie na silniku, aby fontanna nie biła się ani nie kapała. Tak mały strumień płynął.
Po wybraniu prostownik jest przylutowany, aby pasował do rury cieplnej.
Uchwyt do trzymania węża doprowadzającego wodę jest wykonany z taśmy ze stali nierdzewnej, wąż silikonowy jest przymocowany za pomocą nylonowych opasek. Konstrukcja pozwala bardzo dokładnie skierować strumień wody we właściwe miejsce. Gąbka jest trzymana w rogu małego rozdrabniacza przykręconego do pulpitu i lekko dociśniętego do obracającego się narzędzia. Jego funkcja, w przeciwieństwie do analogów fabrycznych, polega tylko na zapobieganiu rozbryzgom wody.
Otwór w rogu pulpitu pozwala na użycie kawałka węża o średnicy 12 mm. Można je opróżnić lub dodać bez demontażu konstrukcji.
Przegląd pulpitu, ponad oczekiwania, okazał się całkiem przyzwoity, silnik na górze nie powoduje żadnych szczególnych niedogodności. Praca jest dość wygodna. Jedyną wadą tego projektu jest to, że trudno jest zmienić narzędzie robocze, w tym celu należy spuścić wodę i wyciągnąć pojemnik z wodą, jednak zmiana narzędzia jest prawdopodobnie rzadka i łatwo można się z tym pogodzić. Maszyna w pracy jest jak rękawiczka - duża masa, bez wibracji. Hałas jest również bardzo umiarkowany, jest bardzo wygodny w pracy. Moc jest wystarczająca, silnik nie nagrzewa się nawet przy dłuższej pracy.
