Nie ma sensu dowodzić, że na miejscu trzeba mieć zapas wody do nawadniania. Jeśli coś się stanie z systemem nawadniającym, twoje kwiaty i warzywa zmienią się w siano w dni lipcowego upału. Kiedy mój stary stalowy zbiornik wyciekł, musiałem pilnie znaleźć jego zamiennik. Oceniając trudną rzeczywistość, postanowiłem wykonać projekt, który ozdobiłby stronę, był trwały, niedrogi, nie przyciągał „gości”. Po przejściu przez różne opcje wybrałem, jak mi się wydaje, najbardziej udaną: wykonanie podstawy pojemnika z arkuszy ocynkowanej stali, „wykończenie” go w betonie.
Arkusze ze stali o wymiarach 1000 x 2000 mm połączone ze sobą w pierścień. Aby pojemnik miał objętość 1 m3, zrobiłem pierścień z 2 arkuszy. Szew przed „prasowaniem” został potraktowany uszczelniaczem do kanalizacji, a także wszystkimi kolejnymi szwami. Okazało się sprężysty elastyczny pierścień, który można nadać dowolny kształt.
Dla pojemności 1 m3 wystarczy wykonać fundament o grubości 120-150 mm, układając go na poduszce z kruszonego kamienia. Powierzchnia fundamentu powinna być większa niż powierzchnia zbiornika. Wybierając miejsce, wyjął glebę na głębokość 200 mm, przykrył dziurę gruzem i piaskiem, wbił go, obficie rozlał wodą i przygotował beton. Położyłem połowę na gruz, na nim - zbrojenie ze stalowych prętów i rur i wylałem resztę betonu na te konstrukcje. Wodę należy dodawać do betonu, aby się nie rozprzestrzeniała, ale przypomina ciasto z piernika. Jednocześnie szalunek nie jest wymagany, a krawędź fundamentu będzie wyglądać jak kamień „płynie”. Beton nie wylewa się na miejsce, ale jest układany łopatą i staranowany, można użyć drewnianego młotka.
Następną operacją jest instalacja metalowej podstawy. Ułożony beton jest starannie wyrównany. W tym celu na podłoże wylano mieszaninę cementu i piasku (1: 3) o konsystencji płynnej kwaśnej śmietany i zdyspergowano za pomocą prostej szyny. Pozostawić warstwę wyrównującą do wyschnięcia (stracić płynność), nałóż na nią blachę ze stali ocynkowanej i sprasuj ją cegłami. To jest dolna część przyszłej pojemności. Wcześniej arkusz był cięty tak, aby odpowiadał konfiguracji pojemnika i wystawał na obwodzie o 20 ~ 30 mm. W tym stanie fundament pozostawiono do wyschnięcia na jeden dzień.
Dzień później zainstalowałem wyprodukowany ocynkowany stalowy pierścień na dole, po wykonaniu w nim 2 otworów: jeden u dołu na samej krawędzi pod rurą spustową, a drugi 300-400 mm powyżej krawędzi do wyboru czystej wody. Jeśli wszystkie poprzednie prace zostały wykonane ostrożnie, to między ścianą a dnem dopuszczalne są luki w oddzielnych miejscach nie większe niż 5 mm - nie wpłyną one na jakość zbiornika.Po zainstalowaniu ściany i przymocowaniu jej cegłami nałożył połączenie między ścianą a dnem stromym, ale plastikowym „ciastem” wykonanym z mieszanki cementu i piasku (1: 1) z dodatkiem kleju PVA (1 łyżka kleju na 0,5 l wody). Po wysuszeniu „ciasta” przez jeden dzień usunął cegły i zakończył naprawę stawów w miejscach zajmowanych przez cegły. Po zakończeniu połączenia zainstalowałem rurkę (aluminium, stal nierdzewna, plastik) w otworze w ścianie na dole, ostrożnie pokryłem ją zaprawą cementową. Następnie przystąpił do budowy betonowej ściany.
Beton na ścianę przygotowuje się tak samo jak na fundament. Prace przeprowadzono w następujący sposób: wziął kawałek betonu za pomocą kielni, położył go na stalowej ścianie (pełnił rolę jednostronnego szalunku), ubił go lekko, aby beton się rozłożył i przylgnął do ściany. I tak dalej na całym obwodzie. Podczas układania betonu musimy dążyć do tego, aby grubość ściany nie była taka sama. Następnie powstaje powierzchnia przypominająca naturalną teksturę kamienia. Jednocześnie możesz pokazać swoje umiejętności rzeźbiarza, kierując się poczuciem piękna i harmonii.
Podczas budowy ściany nie należy zapominać, że rura spustowa powinna wychodzić na dół na dole, a na wysokości 200-300 mm od dołu, inna ściana z gwintem do zaworu musi być zamontowana w ścianie, aby wybrać czystą wodę. Aby zapobiec deformacji stalowej podstawy podczas murowania, zaleca się układanie kolumn wsporczych z cegieł wewnątrz zbiornika, które nie pozwalają ścianie „wejść” do środka pod ciśnieniem betonu.
Wykończenie muru wymaga niewielkiego napływu do pojemnika na krawędzi stalowej podstawy, aby nie oderwał się od betonu.
Ostatni etap się kończy. Możliwe są różne opcje przy użyciu ceramiki, szklanej butelki, kamienia naturalnego itp. Wybrałem prostą opcję: cała powierzchnia pojemnika jest posmarowana zaprawą cementowo-piaskową (1: 1) i potraktowana mokrą miotłą. Szary kolor cementu dobrze wygląda w zieleni ogrodu.
Taki pojemnik ma wiele zalet, jest raczej tani, ma jedną wadę: nie można go przenosić. Dlatego miejsce należy starannie wybrać, pamiętając, że budowana jest główna konstrukcja.