Konkretne prace podczas spokojnej budowy w samych prywatnych domach doprowadziły do pewnego sortowania i szlifowania technik zmniejszających siły i materiały. Podaję opis prostej i ekonomicznej wersji technologii produkcji płytko-głębokiego fundamentu pasowego do małych lekkich (z bali, belek, prawdopodobnie ścian z pianobetonu) budynków.
Podstawa tego typu jest wygodna w późniejszej eksploatacji, ekonomiczna pod względem materiałów, sama wznoszona, nie wymaga specjalnego (oprócz betoniarki) sprzętu. Proponowana technologia pozwala zaoszczędzić trochę na pracach ziemnych, sprzęcie (szalunku), zużyciu betonu. Opłata będzie służyć jako niewielki wzrost „dokładnej” pracy, ogólnej dokładności. Ponadto poddamy recyklingowi sporą ilość nieorganicznych śmieci, najwygodniejszy jest polistyren, szkło, metalowe pojemniki.
Co zostało użyte do budowy fundamentu
Zestaw narzędzi do wykopów ogrodowych - łopata łopata (czysta, do suchych materiałów sypkich), łopata bagnetowa (do betonu), paca (paca) o dogodnym kształcie. Dowolny betoniarka. W każdym razie przygotowanie mieszaniny będzie o rząd wielkości łatwiejsze niż z łopatą w korycie. Autor od wielu lat pracuje z małym betoniarkiem z napędem ręcznym, takim jak maszynka do mięsa. Zdolność do zrzucania przygotowanego betonu (koryto, skrzynia). Zestaw prostych narzędzi stolarskich do instalowania drewnianych szalunków, narzędzi pomiarowych i znakujących. Bardzo przydatny śrubokręt. Podczas dostarczania komponentów luzem konwencjonalny samochód ogrodowy jest bardzo energooszczędny. Będziesz także potrzebował kilku wiader. Mała konewka ogrodowa jest wygodna do mycia betoniarki po pracy.
Więc zacznijmy
Przede wszystkim projektowanie - wybór miejsca do budowy, zorientowanie go, bezpośrednie zaprojektowanie fundamentu. Mogą to być jednocześnie ściany piwnic, zwiększona szerokość fundamentu pozwoli na umieszczenie na nim belek podłogowych - przeniesienia na podłogę wewnątrz budynku lub na werandę na zewnątrz.
Rodzaj fundamentu - taśma, płytka. Proponowana technologia obejmuje dwustopniowe wytwarzanie - wlewanie do otwartego wykopu części podziemnej (A) i betonowanie górnej w szalunku (B).
Szkic (plan) naszego fundamentu należy przenieść na obszar, kierując się metodami opisanymi w [2] lub podobnym.
Podziemna część fundacji.
Oszczędzając wysiłek, czas i pieniądze osiąga się dzięki zastosowaniu ścian wykopów jako szalunków. Oznacza to jej przemyślane i dokładne kopanie. W większości przypadków w przypadku małych drewnianych budynków fundament może być bardzo wąski - wzdłuż szerokości kłody lub belki. Trudno jest wykopać głęboki rów o takiej szerokości (zakopany fundament), stąd powstaje płytki typ. Nie jest trudno kopać rów wzdłuż szerokości wąskiej łopaty o głębokości 0,7 ... 0,8 m. Jednocześnie wygodnie jest stać jedną stopą w wykopie.
Podłoże, płytkie, obejmuje poduszkę z piasku o grubości około 30 cm, która wygładza falowanie gleby w zimnych porach roku. Wylewa się go w nie grubych warstwach, zwilża z konewki z głowicą prysznicową i ubija. To trudne i ponure, ale nic nie można zrobić.
W górnej części poduszki z piasku ułożony jest wąski pasek hydroizolacji (szkic poz. 2 cm). Został zaprojektowany, aby zapobiegać wchłanianiu wody z betonu do piasku i gleby, co obniża jakość odlewu. Hydroizolacja może być wykonana z dowolnych odpowiednich kawałków folii z tworzywa sztucznego, niekoniecznie grubych, jest potrzebna tylko na czas betonowania. Krawędzie paska są owinięte na ścianach rowu. Rodzaj rynny.
Hydroizolacja ścian wykopu (szkic poz. 3 cm) odbywa się w podobny sposób, wygodne jest przypinanie jego krawędzi od zewnątrz dużymi gwoździami. Trzeba powiedzieć, że siły fal mrozu w szczególnie niekorzystnym przypadku mogą ścisnąć podziemną betonową część z boków i dążyć do jej wypchnięcia. Aby znacznie zmniejszyć efekt, wystarczy wodoodporne ściany z pokrycia dachowego.
Jeśli to konieczne, układane są okucia, jego pionowe części są wbijane w poduszkę z piasku przez folię. Film przed tym, we właściwym miejscu, jest cięty nożem lub pręty wzmacniające są cięte pod kątem 45 °.
Powietrzna część fundamentu.
Tutaj potrzebujesz szalunku. Tradycyjnie jest on pobierany z desek. Szalunki pełnowymiarowe wymagają sporej kwoty. Ponadto deski szalunkowe nie są już tak łatwe w użyciu. Po zabrudzeniu ich betonem, piaskiem i ziemią (a dzieje się tak nawet po poszyciu drewnianych desek pokryciem dachowym), tracimy możliwość ich planowania. W naturalnej, a nawet zabrudzonej formie, takie deski mają bardzo ograniczone zastosowanie. Przesunięcie szalunku pozwala zmniejszyć zużycie płyty, zwłaszcza, że małe betonowanie najczęściej odbywa się w stosunkowo małych porcjach.
Sprawdzamy różnicę wysokości w różnych narożnikach naszego fundamentu, podejmujemy decyzję o wysokości części nadziemnej, uzyskujemy maksymalną wysokość szalunku - szerokość tarczy. Stosowana jest tutaj najtańsza wersja miernika - poziom wody, można użyć poziomu, poziomu lasera. Na krótkich odległościach odpowiednia jest również długa, równa szyna lub prostokątna rura o poziomie pęcherzyków o długości 1 m.
Na powyższym zdjęciu uchwycono kilka głównych węzłów deskowania kątowego z paneli deski (25 mm - „cala”). Tutaj długość najdłuższej tarczy wynosi około 2 m, wysokość około 60 cm. Oczywiście pionowe ściany szalunku są instalowane pionowo, poziomo.
Takie tarcze nie są szczególnie mocne, ponadto bardzo trudno jest uzyskać idealne dopasowanie do ich dolnej krawędzi - są luki. Stąd opracowano dwuetapowy tryb betonowania, między innymi polegający na przygotowaniu betonu o konsystencji zbliżonej do „twardej”. Taki beton nie wylewa się, jest gęsty, jest nieco ułożony i ubity. Warstwa betonu ułożona na jedną trzecią wysokości może stwardnieć i dopiero wtedy odlew jest doprowadzany do pożądanego poziomu. Rano szalunek został przestawiony, zalany o jedną trzecią. Następnego dnia kontynuujemy. Wygląda to na niezwykłą stratę czasu, jednak inne powiązane prace zawsze znajdują się podczas prac budowlanych. Przełącz się na nich.
Ważnym punktem jest organizacja pustych przestrzeni w odlewie, przede wszystkim ze względu na wygodę i praktyczność - arkusz pianki i butelki szklane. Na zdjęciu resztki po eksperymentach z obcinaczem do butelek.
Należy pamiętać, że puste elementy - na przykład butelki, muszą być albo zamknięte (zatkane), albo ustawione w taki sposób, aby nie były napełniane wyciekającą wodą. To samo dotyczy dowolnych pustych elementów. Niedozwolone jest rozbieranie kawałków drewna.
Sztywny beton, między innymi, wypycha mniej lekkich pustych elementów - w płynie po prostu unoszą się.
Należy powiedzieć, że grube zbrojenie znacznie komplikuje układanie takich elementów, ale to, szczególnie „grube”, nie jest często stosowane w praktyce wiejskiej. Tutaj przypływ odpływu fundamentu jest uchwycony na betonowej płycie wiekowej piwnicy, podczas gdy zbrojenie wcale nie zostało wykonane. Układanie elementów tworzących pustki może być stosowane w wielu masywnych pracach betonowych - fundamentach pieca, jastrychu i podobnych konstrukcjach.
Racjonalna organizacja procesu przyspiesza i ułatwia pracę. Tutaj starał się zmniejszyć pośrednie przenoszenie ciężkich materiałów i betonu - aby dokręcić betoniarka bliżej miejsca betonowania, zorganizować tor do dostarczania materiałów sypkich na taczce.
Poziom górnej krawędzi odlewu stanowi stały sznur. Jest przymocowany od wewnątrz skrzynki szalunkowej i zweryfikowany na instrumencie bąbelkowym o długości 1 m.
Kąty odpływu zaczęły zamykać otwory - rzucając proste linie łączące części fundamentowe. Używał tych samych drewnianych tarcz.
Bardzo wygodne jest przymocowanie dolnej części szalunku za pomocą drewnianych stożkowych elementów z korka. Drzewa są wstępnie owinięte cienkim polietylenem „kiełbasianym”, a następnego ranka po betonowaniu można je łatwo usunąć.
Na zewnątrz, pod nakrętkami śrub, uzasadnione jest umieszczenie szerokich podkładek „wzmocnionych” lub „korpusowych” M6. Dzięki temu wierzchowiec wytrzyma znaczny wysiłek, często na wilgotnym drzewie.
Do dokładnego wyciągania drewnianej części wygodnie jest użyć rodzaju zaimprowizowanej korkociągu z kilku kawałków drewna i dużej śruby samogwintującej.
Otwór nie jest przelotowy, jest tylko wnęką od wewnątrz, w razie potrzeby łatwo go uszczelnić roztworem betonowym, zatkać kawałkiem polistyrenu lub pozostawić bez zmian.
Moja podstawa jest gotowa. Przed kolejnymi pracami nie zapomnij pozwolić mu zyskać swojej pierwotnej siły - wytrzymać kilka tygodni bez wysychania. Często będziesz musiał go podlać lub owinąć polietylenem. W tym sensie miałem szczęście - sezon był wyjątkowo deszczowy, podlewany bez końca.
Na zdjęciu widać kilka wad odlewu - długa strzałka pokazuje napływ - szalunek, który rozszedł się poniżej, w wyniku wyjaśnienia granic wytrzymałości opisanego mocowania za pomocą wyjmowanej drewnianej zatyczki stożkowej. Tutaj szalunek został zalany do samej góry. Krótkie strzałki pokazują ślady użycia płaskich betonowych kamieni odlewniczych opisane powyżej. To są ich plecy. Wady są jednak czysto estetyczne.
Oczywisty moment, o którym nie myślałem od razu.
Kamienie, zwłaszcza okrągłe, zrzucając ASG z wywrotki, starają się ześlizgnąć na dno stosu, pozostawiając głównie piasek na środku i na górze. Dlatego w celu uzyskania mniej lub bardziej równomiernego rozkładu wielkości ziarna mieszanki lepiej jest pobrać ASG z różnych części hałdy. Para łopat powyżej, para od dołu. W przeciwnym razie możliwe jest zebranie jednego żwiru, a beton okaże się porowaty ze słabo związanymi cząstkami, a kompozycja z dużą ilością piasku źle miesza się w betoniarce.
Literatura
1. Uniwersalny fundament, technologia TISE. Jakowlew R.N.
2. Cegła. D. Collinson. AST, 2015.
Babay Mazay, sierpień 2019