Dzisiaj chcę podzielić się z wami materiałami na temat budynek schody na drugie piętro w domu ogrodowym.
1. Tło.
2. Projektowanie schodów.
3. Układ schodów.
4. Materiały i narzędzia.
5. Budowa.
6. Łukasz.
7. Poręcz.
8. Malowanie.
9. Wynik.
1. Tło.
Po wymianie opóźnienia i podłogi w kuchni naturalnie kochanka domu pozostała bez schodów na drugie piętro. Ponieważ musiał zostać rozebrany do wyżej wymienionych prac. Należy zauważyć, że stare schody nie były bardzo wygodne, ponieważ miały duży bieżnik o długości 340 mm. Tak wyglądała.
2. Projektowanie schodów.
Miejsce, które powinny zająć nowe schody, wyglądało tak.
Obrzydliwe było to, że musiała zmieścić się w klapie o wymiarach 800 mm szerokości i 1100 mm długości. Ponad 200 mm nie mogłem zwiększyć wielkości klapy. Wymiary starej klapy miały 800 mm szerokości i 900 mm długości. Jeśli na szerokość wszystko mi odpowiada, to na dłuższą metę nie. Ale wraz ze wzrostem długości klapy o ponad 200 mm musiałbym przerobić dopływ wody. Jego wyjście przez sufit do kuchni jest wyraźnie widoczne na powyższym zdjęciu. Oczywiście, to takie trudne - wziąłem to i przeniosłem. Ale u góry rura zbliżyła się do przyszłej pionowej ściany górnego pokoju. Dlatego przeniesienie było problematyczne. Cóż, przynajmniej wysokość od podłogi do podłogi (na drugim piętrze) wynosiła 2400 mm. Okazuje się, że wysokość kroku wynosi 200 mm (190 mm zalecane do pomieszczeń mieszkalnych), co nie jest do końca wygodne, ale znośne. Ponieważ jeśli zmniejszysz do 160 wygodnych mm, liczba kroków wzrośnie do 15 sztuk. A w pieniądzach jest to w przybliżeniu wzrost kosztu materiału do 2000 rubli. Ach, musisz oszczędzać.
Jako podstawę wziąłem następujące rozmiary: właz 800 x 1100 mm, wysokość 2400 mm.
Z tymi notatkami wprowadzającymi zacząłem projektować. Na początek przeszedłem przez mniej lub bardziej odpowiednie opcje schodów. Ale praktycznie nie pasowały wcale ze względu na otwory włazów i same kąty elewacji schodów. Potrzebowali miejsca, ale praktycznie go nie miałem. Natychmiast pomyślałem o schodach z bezpośrednim podejściem i zakrętem o 90 stopni w prawo. Ale tutaj kąt odgrywał rolę. Znów nie pasowałem do rozmiaru. Przy tak stromym kącie wzniesienia poradzą sobie z tym tylko gęsie schody. Ale ta opcja spoczywała również na zlewie kuchennym, nie pozostawiając w pobliżu miejsca.
Musiałem narysować kilka opcji. Wydaje się, że to wszystko. Ale po narysowaniu osoby na wadze i sprawdzeniu jej, projekt zdał sobie sprawę, że ta opcja nie była dobra. I tak kilka razy.
Zatrzymał się przy opcji „Goose Pitch” i skręcie o 90 stopni w prawo.
Wygląda na to, że wszystko ułożyło się i osoba przechodzi, ale coś utrudniało pewność siebie. Postanowiłem się upewnić, że mam rację, zrobić model schodów w skali 1:10.
Cóż, nie można było popełniać błędów. Gotówka i materiały do stracenia.
3. Układ schodów.
Nie będę gadatliwy. Ze zdjęć wszystko jest widoczne. Układ został wykonany z prostej sklejki.
Na górze przymocowałem belki sufitowe.
Między nimi jest właz. Stare i nowe do wycięcia. Składa się na taśmie maskującej.
Ustaw kosourę i filar wsparcia.
Zaczął rozkładać kroki.
Tutaj przydał się mężczyzna.
Wszystko się udało, wszystko się udało. Mogę tylko powiedzieć, że układ mi pomógł. Pozwoliłem więc zidentyfikować pewne przebaczenie i zweryfikować poprawność moich wniosków.
Pojawiło się pytanie, co zrobić samą klatkę schodową?
4. Materiały i narzędzia.
Już na etapie projektowania postanowiłem maksymalnie wykorzystać dostępny materiał. Ale rysunki pokazały, że nie było ich tak wiele - dwie cięciwy ze starych schodów, deski o grubości 60 mm i z różnych przyczyn różnych szerokości. Była też stara belka 100x140 mm.
Następnie użyłem:
1. Stopnie (zakupione) o grubości 30 mm, szerokości 300 mm i 12 różnych długościach,
2. Blachy 60x200x2 - 12 szt. (Zagięte w narożach)
3. Płytki metalowe 55x140x2 - 12 szt. (Zagięte w narożach)
4. Tralki okrągłe (zakupione) 50x50x900 mm 7 sztuk
5. Kotwica ze śrubą M10x100 3 sztuki
6. Przyklej PVA „Moment-Joiner” 1 puszka
7. Szpachlówka akrylowa 1 puszka
8. Klej do szpachli 1 puszka
9. Wkręty samogwintujące L- 25 mm 300 gr. (żółty)
10. Wkręty samogwintujące L- 50 mm 500 gr. (żółty)
11. Spinka sanitarna M10x100 1 sztuka.
12. Nakrętka do wąsów M10 1 sztuka.
13. Śruba instalacyjna 8x120 mm 2 sztuki
14. Śruba do betonu (nag) z rowkiem Torx 10x140 24 sztuk.
15. Śruba do betonu (nag) z otworem Torx 10x80 24 sztuk.
16. Farba jest biała PF-115 1 puszka
17. Brązowa farba PF-115 1 puszka.
18. Chwyty do łopat po 2 sztuki.
19. Pozostałości laminatu (do obrzeża klapy)
20. Deska strugana 20x90x2000 mm 1 sztuka
21. Folia jest uniwersalna ochronna (na właz)
22. Grzałka (do włazu)
23. Tektura meblowa (na właz)
Z narzędzia:
1. Samolot elektryczny.
2. Wkrętak
3. Wyrzynarka elektryczna.
4. Młynek
5. Ściernica skrzydełkowa do młynka 1 sztuka.
6. Ściernica na rzep 4 szt. /
5. Budowa.
Jak wspomniano powyżej, zastosowano oba stare cięciwy. Składały się z dwóch desek o grubości 60 mm z wyciętymi pozami na stopnie.
Musiałem usunąć te rowki, ponieważ moje kroki musiały leżeć na metalowym rogu, a stopień bieżnika nie pasował. Musiałem planować.
Na szczęście był dostępny elektryczny strug i musiałem go zaciągnąć. Ponadto końce cięciwy odcięto odpowiednio pod kątem, zgodnie z rysunkiem. Na bocznych powierzchniach szlifował szlifierka z tarczą szlifierską. Następnie wywiercił otwory na 2 sztuki do przymocowania do ściany pod kotwą za pomocą śruby, a do podłogi jeden otwór.
I dał go asystentowi, aby wyrównał powierzchnię - do szpachli.
I on sam zaczął planować drugi ciąg. Proces technologiczny jest taki sam. Tylko w jednym miejscu trzeba było zrobić wkładkę. Następnie podał go asystentowi, aby przygotował powierzchnię.
Następny w linii był promień. To było trochę bardziej skomplikowane, ponieważ z jednej strony miało znaczną szczelinę. Prawie na całej długości.
Ze wszystkich czterech stron napędzałem wiązkę za pomocą szlifierki z tarczą szlifierską.
Potem odwrócił popękaną stronę do góry. I wypełnił pęknięcie natychmiast przygotowaną kompozycją szpachli klejowej, kleju PVA z dodatkiem trocin. Dzięki tej kompozycji za pomocą szpatułki wypełniono wnękę pęknięcia.
Dał się dobrze wysuszyć. Następnie ponownie przeszedł przez młynek za pomocą ściernicy.
I dopiero wtedy w końcu kit. Naturalnie następuje szlifowanie.
W miejscu instalacji schodów jeszcze raz zmierzyłem wszystko i wykonałem oznaczenia do instalacji dolnej cięciwy i filaru.Ustaw na początku cięciwy.
A potem poziom i filar.
Wykonał oznaczenia do instalacji pierwszego etapu. Zgodnie z oznaczeniem zainstalowałem narożniki wygięte z płyt.
Na słupie wykonałem zakręt za pomocą zakrętu, aby druga strona stopnia miała również podparcie.
Chcę tutaj zauważyć, że gotowe rogi do zainstalowania stopnia na cięciwie są sprzedawane w cenie 115 rubli. dla pary. Moja opcja z gięciem płyt jest tańsza o połowę. Każdy może wybrać według własnego uznania.
Skorygowałem pierwszy krok w miejscu instalacji i oznaczyłem piłowanie stopniowe pod „Krokiem gęsim”.
Nie spieszyło mi się, żeby to przerwać, to nie jest trudna sprawa. W końcu chciałem się upewnić, że profil kroków jest wygodny. Dlatego zaznaczył instalację drugiego etapu.
Następnie w ten sam sposób poradził sobie z trzecim krokiem. Kontynuując wymyślanie i zaznaczanie profilu samych kroków.
Po tym, jak ustaliłem trzy kroki i zaznaczyłem ich profil, postanowiłem wyciąć ich profile na końcu. Zacząłem od trzeciego, ponieważ nic nie zakłócało procesu.
Po usunięciu go dla wygody odcięto profil drugiego stopnia.
Następnie, postępując podobnie z drugim krokiem, odciął profil pierwszego.
Po przetworzeniu cięć papierem ściernym ustaw go na miejscu i podjął czwarty krok. Proces został powtórzony - zaznaczono i ustawiono rogi. Szerokość (300 mm) kroku zakupu nie była dla mnie wystarczająca. Ale mając szkice i układ, byłem na to gotowy. Używając wykończenia z poprzednich kroków, kleju PVA i długich śrub, dodałem szerokość czwartego stopnia.
Do skór, do szpachli, do skór. Okazało się, że tak.
Piąty krok jest obrotowy, również z dodaniem szerokości. Chcę zauważyć, że w tym przypadku, w przypadku i w poprzednim kroku, szerokość kroku została dodana po drugiej stronie kroku. Oznacza to, że główna część (praca) etapu jest cała, a nie złożona. A to wiele znaczy, okazuje się, że dodanie szerokości tylko go wzmacnia.
Ale to jest niezwykłe. Również w rysunku i układzie. Były stopnie wystające z cięciwy. To jest trzeci i piąty krok. Na początkowym etapie wydawało się to w porządku, ale kiedy to zrobił, żył. Uświadomiłem sobie, że trzeba coś zrobić, kroki nie mają takiej sztywności w mocowaniu do cięciwy. Mrugnął (myśląc) trochę, patrząc na wykończenie schodów i postanowił dodać do dolnej cięciwy, w obszarze wystających stopni, zyskać. Które mogłyby nakładać się na wystające stopnie długości.
Umieścił płyny na kołkach za pomocą kleju PVA i dodatkowo przedłużył je długimi samogwintującymi śrubami na końcu cięciwy. Szpachluje stawy „piekielną miksturą”, o której pisał powyżej.
Podsumowując, pomyślałem, że nie byłoby gorzej, jeśli dodatkowo rozciągnę stopnie do ich powierzchni czołowej bezpośrednio przez cięciwę i drążek, za pomocą jakichkolwiek śrub. W sklepie podobały mi się wkręty do betonu (zakręcone). Myślę, że jeśli wkręcą się w beton, to tym bardziej wejdą na drzewo. Wziął je o różnych długościach i średnicy 10 mm.
Zainstalował już stopnie, przeciągnął go prosto przez metalowe rogi uchwytu, uprzednio wiercąc go odpowiednim wiertłem. Krótkie jelita przeszły przez cięciwę.
Przez filar, długo.
[/ centrum]
Po wyschnięciu mieszanki szpachlowej wzmocnienie stopni jest szlifowane papierem ściernym.
I znowu kit. I tak dalej przed wypłukaniem.
Następnie przyszła kolej na zainstalowanie drugiego górnego cięciwy i trzeciego, bardzo małego od słupka do włazu.
Następnie zaznaczyłem i zainstalowałem szósty krok
A potem odcinek prosty minął się bez problemów.
6. Łukasz.
Stopniowo wkradłem się do włazu. Z górnych stopni całkiem wygodnie było pracować nad konwersją kreskowania. Ja został rozszerzony do wymaganego rozmiaru. Otworzyłem właz w obszarze jego dopasowania za pomocą prętów.
Grubość sufitu zamknąłem, aby wyrównać powierzchnię za pomocą skrawków stopni.
Następnie zaczął bezpośrednio produkować pokrywę włazu. Wykonała go z płyty o szerokości 90 mm, aby można było położyć izolację. Szczegóły związane z klejem PVA. Pociągnął za zacisk, a następnie przytrzymał śrubami.
Umieść sweter między stronami.
Od strony schodów klapa była pokryta dostępnymi skrawkami laminatu.
Gotowa pokrywa włazu zainstalowana na miejscu. Na obwodzie pasowania położono płaską izolację kleju, aby wyeliminować ewentualne szczeliny między pokrywą włazu a otworem.
Następnie za pomocą tego samego laminatu uszlachetnił otwór włazu.
Następnie na pokrywie włazu od strony pierwszego piętra zbudowałem uchwyt z uchwytu łopaty. Co pozwoliłoby na wygodniejsze zejście. I zamknij klapę pokrywką.
Po przeprowadzce na drugie piętro. Podjął izolację pokrywy włazu. Wgłębienie pokrywy włazu przykryłem uniwersalną paroizolacyjną folią, chwytając ją za pomocą zszywek zszywacza budowlanego. Następnie położył izolację.
Potem przykrył go, chwytając go tym samym filmem taśmą i dodatkową poprzeczką.
I wreszcie zamknięty grubym tekturą meblową.
Do tej pory tymczasowo użyłem ciasnej liny do otwarcia włazu na drugim piętrze. W przyszłości, gdy przyjdzie czas na aranżację drugiego piętra, być może będziesz musiał coś zmodyfikować lub przerobić. Aby ułatwić otwieranie i zamykanie klapy, proponuje się zastosowanie przeciwwagi lub wzmacniaczy pneumatycznych do mebli.
Ale to w przyszłości.
7. Poręcz.
Aby ustawić balustradę, zakupiono tralki i poręcze.
Początkowo miało to klasycznie instalować tralki na końcu cięciwy. Ale następnie, aby zwiększyć sztywność poręczy, postanowiono zainstalować ją od wewnątrz schodów.
Zwiększyło to powierzchnię i możliwości samego wierzchowca.
Początkowo oznaczono górną część balustrady.
A potem dolny.
Zgodnie z oznaczeniem tralka została przetarta i zainstalowano poręcze. Wszystko zostało zainstalowane na kleju i śrubach PVA.
Ponieważ filar „wejściowy” nie został zainstalowany ze względu na jego rozmiar. Trzeba było w jakiś sposób ustawić koniec poręczy lub początek (jak najbardziej lubisz) poręczy. Dla tego profilu poręczy nie było zagięcia magazynu, a jego rozmiar był również dość duży. Dlatego użyłem resztek samej poręczy. Po wycięciu kilku segmentów pod tym samym kątem. Segmenty te zostały również zamontowane na kleju PVA i cienkich śrubach.
Po wyschnięciu wszystko jest traktowane papierem ściernym. Kit, a po wysuszeniu ponownie przetworzony. Rezultatem jest taki zakręt.
Wzdłuż głównej poręczy na słupku dla wygody zainstalowano szyny pomocnicze.
W tym celu zastosowano łodygi łopaty, kołek hydrauliczny i nakrętkę wąsową.
Myślę, że projekt jest wyraźny ze zdjęć. Dodam tylko jedno wyjaśnienie. W dolnej części dodatkowe łoża z piór są przymocowane na nacisk na kolumnę za pomocą długiej śruby samogwintującej przechodzącej przez poręcz i nacisk, przez. Następnie wszystko jest pakowane i przetwarzane.
8. Malowanie.
Klatka schodowa została pomalowana w dwóch kolorach: białym i brązowym (czekoladowym). Musiałem malować dwa razy, ponieważ czyste drewno i kit dobrze wchłaniają farbę. Najpierw tralki, trzy cięciwy i filar pomalowano na biało.
Następnie brzegi farb zostały pokryte taśmą maskującą i pomalowane na brązowo. Po raz pierwszy
Ach, to już koniec.
9. Wynik.
Rezultat pracy jest rzeczywiście widoczny, a najnowsze zdjęcia.
Byłem zadowolony z pracy, dobrze się sprawdziła. Zgodnie z koncepcją.
Jeśli chodzi o wygodę korzystania ze schodów, powiedziałbym - niezwykłe. Ale szybko się przyzwyczajam.
Powiedzieć, że jest zadowolona z gospodyni, to nic nie mówić. Jest po prostu zachwycona, leci w górę i w dół, jedyny sposób. Bardzo mi się podoba.
To wszystko.
Mam nadzieję, że ten artykuł przyda się wielu osobom.
Obserwuj, krytykuj, doradzaj.
Jeśli masz pytania lub coś, nie pytaj wyraźnie.
Pozdrawiam, Starp.