W tym artykule autor opowie o tym, jak on naprawił i skalibrował swój klucz dynamometrycznyto przestało działać.
Pewnego dnia autor odkrył, że jego klucz dynamometryczny już nie „klika”. Zapadka pękła. Przetarł śrubę. Ponieważ klucz był dość tani w sklepie z częściami samochodowymi, nie było sensu wysyłać go do „serwisu gwarancyjnego”. Dlatego mistrz postanowił go zdemontować, aby spojrzeć na urządzenie wewnętrzne i dowiedzieć się, jak działa, i spróbować go naprawić.
Naprawa była jeszcze łatwiejsza niż się spodziewał, a teraz jego klucz znów jest w pełni funkcjonalny.
Krok 1: Klucz
Jak widać, jest to klucz dynamometryczny. Wystarczy obrócić pokrętło, aby ustawić wymaganą siłę, która jest wygrawerowana na uchwycie. Aby nie przypadkowo przewrócić regulację podczas dokręcania, na końcu znajduje się uchwyt przykręcony w celu zamocowania regulacji.
Za pomocą przełącznika grzechotka jest zwracana jak normalny klucz zapadkowy, ale klik działa tylko w kierunku dokręcania.
Ten klucz powinien działać w następujący sposób: ustaw żądaną siłę, obracając uchwyt, aż wygrawerowanie na uchwycie spełni twoje wymagania. Obróć pokrętło na końcu, aby zablokować tę regulację. Następnie umieść łeb na nakrętce i dokręć śrubę / nakrętkę, aż klucz zaskoczy.
Ponieważ jest to „precyzyjne” urządzenie pomiarowe, powinno być używane wyłącznie do pomiaru siły i dokręcania do wymaganego momentu siły. Oznacza to, że najpierw należy ręcznie dokręcić nakrętkę / śrubę za pomocą innego narzędzia z mechanizmem zapadkowym lub kluczem.
Zasada jego działania jest dość prosta: głowica z mechanizmem zapadkowym jest połączona z dźwignią utrzymywaną w miejscu przez łożysko spoczywające na wgłębieniu na tej dźwigni pod naciskiem sprężyny. Im wyższe jest to ciśnienie, tym większa jest siła potrzebna do pokonania oporu pochodzącego od łożyska wychodzącego z wnęki. Po osiągnięciu tego wysiłku dźwignia „wybucha” poprzez „kliknięcie” po drugiej stronie głównego korpusu klucza.
Krok 2: Demontaż
Aby zdemontować, poluzuj pokrętło blokujące i odkręć część regulacyjną rączki, aż sprężyna się poluzuje.
Następnie wyjmij nakrętkę blokującą kalibrację znajdującą się na końcu uchwytu. Jest to duża nakrętka wkręcona w tuleję kalibracyjną, która z kolei jest wkręcona w uchwyt.
Krok 3: Demontaż Część 2
Zdejmij rękaw kalibracyjny z uchwytu. Tuleja jest cienko gwintowanym metalowym cylindrem z jednym zamkniętym końcem, który łączy się z tłokiem, który wywiera nacisk na sprężynę.
Wkręcając go mniej więcej w uchwyt, klucz można skalibrować. Działa to poprzez regulację napięcia sprężyny bez regulacji samego uchwytu. Ta część ma również otwory na bolce, które współpracują z zespołem uchwytu zamka.
Aby zdjąć tuleję kalibracyjną z uchwytu, odkręć ją, powoli obracając uchwyt do większej siły klucza.
Obrócenie rączki powinno pozwolić na odkręcenie tulei, jednostka blokująca może temu zapobiec, więc obrócimy rączkę. Nie usuwaj tej części, jeśli sprężyna NIE ma nacisku; inaczej wiosna wypada i wszystko, na co naciska.
Krok 4: Demontaż części 3
Teraz wyjmij uchwyt blokady i cały zespół regulacyjny z korpusu klucza. Jak widać na rysunku, uchwyt blokujący, tuleja kalibracyjna i tłok są zaprojektowane tak, aby poruszały się w górę iw dół wzdłuż szczeliny w korpusie klucza. Trzpień utrzymuje tłok w miejscu, uniemożliwiając jego skręcanie i rozciąganie. Sam uchwyt utrzymuje sworzeń w miejscu podczas normalnej pracy.
Aby to zdemontować, musisz usunąć uchwyt. W tłoku znajduje się śruba, która utrzymuje uchwyt zamka przed całkowitym odkręceniem. Zapobiega również wypadaniu szpilek w tulei kalibracyjnej.
Po usunięciu tej śruby mocującej uchwyt blokujący można całkowicie odkręcić od tłoka. Następnie można oddzielić uchwyt, tuleję kalibracyjną i tłok.
Po zdjęciu tulei kalibracyjnej uchwyt można całkowicie odkręcić. Po zdjęciu uchwytu trzpień utrzymujący tłok na miejscu można łatwo usunąć. Pozostałe części wewnętrzne można następnie łatwo usunąć z korpusu klucza.
Krok 5: Zablokuj uchwyt i mechanizm zapadkowy
W miarę dokręcania uchwytu zamka zwiększa się nacisk na podkładkę. Ta podkładka przepycha 4 kołki przez otwory w tulei kalibracyjnej, aby oddziaływać ze szczelinami włożonymi do tłoka. Po dokręceniu kołki są wpuszczane w rowki, mocując tuleję kalibracyjną na miejscu, a jeśli nakrętka blokująca kalibrację jest na swoim miejscu, uchwyt jest również blokowany na miejscu.
Jest to przydatne podczas kalibracji klucza, ponieważ musisz zablokować pokrętło blokujące, aby umieścić nakrętkę blokującą z powrotem na miejscu bez obracania nakrętki tulei kalibracyjnej (a tym samym utraty właśnie zainstalowanej kalibracji).
Patrząc na pozostałe części, które zostały zwolnione, możesz zobaczyć, jak uchwyt regulacyjny po prostu pociąga coraz większą sprężynę. Sprężyna ta popycha część łożyska wałeczkowego w dół, a także ząbkowany koniec dźwigni, który wystaje z głowicy zapadkowej.
Ta dźwignia jest przymocowana do głównego korpusu za pomocą pojedynczego sworznia, od dołu w pobliżu głowy, tworząc dźwignię. Siła przyłożona do uchwytu jest przenoszona przez sprężynę i łożysko na dźwignię. Im większe napięcie sprężyny uzyskuje się poprzez regulację uchwytu, tym większa siła na zespół łożyska, tym większa siła konieczna do wyłamania łożyska z wnęki i do „kliknięcia” dźwigni po drugiej stronie obudowy.
Po zwolnieniu siły nacisk sprężyny przywraca łożysko na miejsce, powodując kolejne „kliknięcie”.
Krok 6: Zbuduj
Wszystko idzie w odwrotnej kolejności. Najważniejsze jest jednak upewnienie się, że łożysko jest zainstalowane we właściwej orientacji.
Problem, z którym autor zdemontował swój klucz, polegał na tym, że napięcie sprężyny zostało poluzowane do tego stopnia, że łożysko mogło swobodnie przesuwać się wewnątrz klucza i faktycznie się obracało, więc nie siedział już w rowku, ale po prostu po prostu świeckich
Dlatego klucz przestał klikać. Przed montażem łożyska należy je wyczyścić i ponownie nasmarować.Włóż tak, aby łożysko główne było wyrównane z rowkiem, a strona z łożyskami kulkowymi znajdowała się naprzeciw pochyłej powierzchni dźwigni głównej. Nachylenie zespołu łożyska musi odpowiadać nachyleniu dźwigni.
Następnie dodaj sprężynę, tłok, tuleję kalibracyjną, sworznie blokujące, podkładki, uchwyt i śrubę blokującą, sworzeń blokujący tłok i uchwyt. Nie dotykaj głównej przeciwnakrętki, dopóki nie skalibrujemy klucza.
Krok 7: Kalibracja
Klucz dynamometryczny mierzy siłę przykładaną prostopadle do dźwigni w znanej odległości od punktu obrotu dźwigni. W przypadku dokręcania śruby / nakrętki siła ta jest punktem obrotu. Pomiary są zwykle wykonywane w N * M lub Ft-Lbs (czasami Kg-M) lub w Lb dla mniejszych sił. Aby skalibrować klucz dynamometryczny, należy ustawić znany „moment obrotowy” i wyregulować klucz. Musi kliknąć, gdy moment siły przekroczy znany punkt kalibracji. Ponieważ moment siły jest równy metrowi Newtona *, po prostu obliczamy i dostosowujemy dźwignię i ciężar.
Do kalibracji autor użył klucza i szczypiec z zamkiem, a także hantli o wadze 40 funtów (18 kg). Szczypce z zamkiem są przymocowane do główki gniazda i mają wystarczająco długi uchwyt, aby stworzyć znany moment siły za pomocą hantli. Hantle spoczywa na uchwycie szczypiec z zatrzaskiem w znanej odległości od środka główki zapadkowej (21 cm). To tworzy moment siły 18 * 0,21 = 3,78 kg / m = 37,07 N * m.
Cały zespół spoczywa na zaokrąglonej głowicy zapadkowej i możesz spróbować podnieść ciężar za pomocą klucza. Kiedy kalibracja jest prawidłowa, klawisz kliknie w prawo o około 37,07 N * m, gdy tylko waga wzrośnie. Należy pamiętać, że nie będzie to całkowicie dokładne, a jeśli wymagany jest konkretny i dokładny moment siły, należy zastosować rzeczywistą konfigurację kalibracji. Ta metoda jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem na uzyskanie dokładnego klucza w „warunkach terenowych”.
W tym celu dokręć rękaw kalibracyjny do środka uchwytu. Ustaw uchwyt na 37,07 N * m i sprawdź moment obrotowy. Jeśli klucz zaskoczy przed przesunięciem ładunku, odciągnij uchwyt od sprężyny i ponownie dokręć tuleję kalibracyjną. Jeśli ciężar można podnieść bez klikania, poluzuj tuleję kalibracyjną. Powtarzaj ten proces podnoszenia i regulacji, aż ledwo podniesiesz ciężar. Po znalezieniu tego parametru dokręć pokrętło blokujące, a następnie ponownie zainstaluj główną nakrętkę blokującą i dokręć ją, aby zablokować tuleję kalibracyjną na miejscu. Twój klucz powinien teraz powrócić do normy.
Inne konfiguracje kalibracji wykorzystują długi pręt przymocowany do gniazda pasującego do klucza. Pasek jest poziomy i można go obracać na głowicy zapadkowej. Następnie ciężar zawieszany jest na końcu pręta za pomocą liny i wykonywany jest proces podobny do opisanego powyżej w celu ustawienia kalibracji. Bardziej profesjonalne i precyzyjne klucze dynamometryczne są po prostu zawieszane pod własnym ciężarem, a tarcza wyświetla moment siły, gdy do klucza zostanie przyłożony niewielki nacisk.
Krok 8: Grzechotka
Ta część ma niewiele wspólnego z momentem obrotowym klucza dynamometrycznego. Klucz można zmienić od pomiaru momentu siły podczas dokręcania, do pomiaru podczas odkręcania (lub pomiaru siły śrub i nakrętek z gwintem lewym).
Głowica zapadkowa jest utrzymywana razem za pomocą dwóch śrub mocujących płytkę do korpusu głównego. Po usunięciu śrub płytka łatwo się odsuwa, odsłaniając wnętrze głowicy zapadkowej. Zapadka współpracuje z dwoma obrotowymi sprężynowymi metalowymi prętami oddziałującymi ze szczelinami na głowie.
Krzywka przymocowana do dźwigni prowadzącej popycha jeden drążek, aby kontrolować kierunek obrotu zapadki.Ponieważ klucz dynamometryczny blokuje się tylko w jednym kierunku, tylko jeden kierunek może zmierzyć moment siły.
Innym kierunkiem jest użycie klucza dynamometrycznego jako klucza zwykłego (niezalecane, ponieważ może to usunąć go z kalibracji).
Aby zmienić kierunek ramienia reakcyjnego, wystarczy zdjąć głowicę i obrócić ją tak, aby głowica była skierowana na drugą stronę klucza. Można to zrobić, ponieważ otwory w płycie i głowicy są identyczne.