Proponuję opcję e papierosy, w których można zrobić dom warunki, w tym parownik (rozpylacz) własnej konstrukcji, z wykorzystaniem dostępnych materiałów i narzędzi.
Ten waporyzator służy mi „wiernie” od dwóch lat. Schematycznie powinno to wyglądać tak.
Narzędzia i materiały
-Używany papieros jednorazowy „Pons”
-Używany jednorazowy papieros „UXLITE”
- Średnica sznurka krzemionkowego = 2 mm.
-Nichromowa średnica drutu = 0,15 mm.
- Średnica drutu miedzianego jednożyłowego = 0,5 mm.
- Miękki drut
-Zestaw złączy „Tulip”
- Obudowa latarki na dwa palce palców
- Cztery baterie „AA” 1,2 V, 1700 ... 2800 mA (dwie w trakcie pracy, dwie w trakcie ładowania)
-Średnica rury Shrink = 4 mm.
- Średnica osłony kabla (kambrydowej) = 3,5 mm.
- Linijka (suwmiarka)
- Medyczna strzykawka z dwiema igłami o średnicy 1 mm
- Drewniana wykałaczka (okrągła - średnica = 2,5 mm.)
-Może piłę do metalu
- Pliki (pliki): płaskie i okrągłe
-Lutownica, lut, kwas fosforowy
-Drill o średnicy 1,5 ... 2 mm. i 8 mm.
Krok 1. Zdemontuj jednorazowy papieros Pons. Usuwamy obie wtyczki i ściskamy „podroby” z boku diody LED.
Krok 2. Wyjmij syntetyczny winterizer, baterię, płytę procesora i zostaw tylko to, czego potrzebujemy.
Krok 3. Usuń dekoracyjną naklejkę, ponieważ potrzebujemy dokładnie przezroczystej skrzynki. Resztki kleju na ciele można łatwo zmyć olejem napędowym lub olejem roślinnym.
Krok 4. Wykonujemy narzędzie do sadzenia złącza Tulip w korpusie parownika. Obudowa papierosa UXLITE wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyostrz krawędź za pomocą pilnika.
Krok 5. Obracając łącznik i nacisk, wycinamy na nim cylindryczny przekrój. Średnice obu przypadków są takie same, więc zostanie on wstawiony symetrycznie do korpusu rozpylacza i będzie wyglądał schludnie.
Krok 6. Przecinamy splotki kabli, rozdzielamy je na boki i lutujemy.
Krok 7. Demontujemy główną część parownika - knot krzemionkowy i spiralę nichromową. „Native” jest zaprojektowany na napięcie 4 woltów, ale potrzebujemy 2,2 V. Sam knot jest również nieco cienki, przeznaczony do współpracy z syntetycznym winterizerem.
Krok 8. Zrób grzejnik. Dla napięcia 2,2 V sekcja robocza nichromu o średnicy 0,15 mm. powinien wynosić 22 mm. (+/- 1 mm.). Należy pamiętać, że wraz z wydłużaniem ilość pary będzie mniejsza i odwrotnie.
Zbyt niepożądane jest skrócenie nichromu - pojawi się odrobina pieczenia.Długość nichromu zależy również od średnicy drutu. Wskazane wartości uzyskuje się empirycznie, jako optymalne.
Związki miedzi-nichromu można wytwarzać poprzez zaciskanie, ale wolę lutowanie kwasem fosforowym jako bardziej niezawodne.
Krok 9. Ostrożnie owinąć nichrom sznur krzemionkowy, rozprowadzając zwoje igłą strzykawki. Cięte na wymiar.
Krok 10. Wkładamy kambryk w centralny otwór wkładki „A”, jako podstawę do sadzenia środkowej plecionej żaroodpornej rurki.
Krok 11. Materiał wkładek ma dobrą elastyczność, więc za pomocą pęsety medycznej lub zacisku spiralne przewody można łatwo przebić żyłami miedzianymi.
Krok 12. Ubieramy środkową rurkę odporną na ciepło na włożonym kambricie i wypełniamy knot spirali specjalnym wycięciem.
Krok 13. Na wycięciu kładziemy rurkę termokurczliwą i ogrzewamy ją do uszczelnienia. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać obszar nad gorącą 60-watową lutownicą, powoli obracając się wzdłuż osi wzdłużnej.
Krok 14. Przylutuj miękkie przewody do zacisków.
Krok 15. Określ punkt odcięcia, tj. całkowita długość parownika. W naszym przypadku 63 mm. Przecinamy ostrze do metalu za pomocą metalu i ostrożnie przetwarzamy cięcie pilnikiem (pilnikiem).
Krok 16. Po włożeniu grzejnika i lutowaniu miękkich drutów do złącza wiercimy otwór powietrzny o średnicy 1,5 ... 2 mm. w pobliżu wkładki.
Krok 17. Ostrożnie włóż wkładkę „B” i złącze „Tulip”. Aby ściśle przylegać do obudowy, w razie potrzeby owinąć część cylindryczną cewką czarnej taśmy elektrycznej (taśmy samoprzylepnej) przed włożeniem.
Jako końcówki ustnika możesz użyć: 1. Ozdobnej zaślepki, wiercąc otwór w środku tym samym wiertłem. 2. Użyj nasadki papierosa UXLITE, wycinając otwór w środku.
Krok 18. Rozpylacz jest gotowy. Teraz przerób korpus latarki. W tym modelu reflektor i dioda LED zostały zamontowane na dysku z trwałego kaprona, szczelnie osadzonego we wnęce końcówki duraluminium.
Średnica „Tulipana” (matki) wynosi 8,3 mm. Wywierciłem więc otwór o średnicy 8 mm. i „rozproszył” go za pomocą okrągłego pilnika do około 8,2 mm. Złącze poszło bardzo ciasno i nie wymaga żadnego dodatkowego mocowania.
Krok 19. Z płytki styków sprężyny usuwamy wszystkie elementy elektroniczne i lutujemy: „minus” obudowy złącza - do zewnętrznego pierścienia płytki i „plus” - do zewnętrznego pierścienia sprężyny. Najlepiej to zrobić, aby zmniejszyć bieżące straty, as sprężyna ze stali niklowej ma pewien opór, namacalny przy stosunkowo wysokim urządzeniu prądowym. W tym samym celu lepiej jest przylutować zewnętrzną część końcową samej płyty.
Oczywiście jest mocniej wciskany w tuleję, ale zapewni duży obszar styku w obwodzie ujemnym. Lepiej „przewrócić” za pomocą wielożyłowego miękkiego drutu, a także sprężyny w „owijarce” z tyłu latarki.
Krok 20. Musimy również powtórzyć przycisk. ona pracuje w trybie stałym. Po usunięciu szczegółów zatrzasku zamiast starego magnetowidu włożyłem wycięty szalik z guzikiem.
Krok 21. Przed uzupełnieniem paliwa: włóż rurkę drenażową - skróconą igłę strzykawki (do wylotu powietrza) z minimalnym wylotem końcówki z wkładki, włóż okrągłą wykałaczkę do środkowego otworu wkładki.
W pozostałym małym otworze - strzykawka z płynem i powoli napełniająca rozpylacz. Podczas tankowania pamiętaj, aby (!) Ścisnąć palcem boczny otwór powietrzny, aby zapobiec dostaniu się płynu do kanału powietrznego.
Krok 22. Włóż naładowane akumulatory, atomizer ...
... i „pal” dla zdrowia!
Wniosek
Przy starannej produkcji i montażu wyciek płynu jest wykluczony bez sinteponu. Gdy w głównym przedziale nie ma powietrza (przy pełnym naładowaniu), płyn nie przepływa do przedziału „Z” przez otwory knota.
Mały wyciek zaczyna pojawiać się dopiero, gdy poziom cieczy spadnie poniżej połowy sekcji „F”, gdy w głównej komorze powstanie pewna ilość powietrza.
Jeśli nie dopuścisz do obniżenia wskazanego poziomu cieczy (częściej go monitoruj i tankuj), atomizer może być prawie suchy. Jeśli z jakiegoś powodu „przegapiłeś” i niewielka ilość płynu wyciekła do przedziału „Z”, można go łatwo odessać przez otwór powietrzny i powrócić do fiolki z płynem w celu następnego tankowania.
Z obu igieł szlifuję spiczasty obszar, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i wygody odsysania płynu. Ze względów estetycznych wyciąłem na tokarce dzwonek w kształcie lejka na korpusie latarki.