Dzień dobry, koledzy są przyjaciółmi!
W tym artykule chcę podzielić się doświadczeniem związanym z naprawą drabiny schodowej, o którym myślałem już o oddaniu złomu, ale zmieniłem zdanie. Powodem tego było to, że na mojej farmie są już dwie drabiny, ale jedna mała, wysoka, co nie zawsze pozwala mi wygodnie wykonywać pracę. Drabina, którą naprawię, na wysokości między tymi, które są. Gdy dotarłem na plac budowy, okazało się, że w przypadku niektórych rodzajów pracy było to w sam raz.
Ta drabina drabinowa:
- pierwszy próg jest wygięty
- brakowało rury na podporach
- rura pod górną platformą zwisała i istniało ryzyko, że w końcu wyskoczy
- po bokach nie było pasów ograniczających (aby drabina i nogi podporowe nie rozchodziły się w różnych kierunkach)
Na pierwszy rzut oka wydawało się, że praca „grosza” wydaje się, że poradzę sobie w ciągu kilku godzin, ale proces naprawy był znacznie dłuższy i trudniejszy.
Narzędzia i materiały:
- wiertarka lub śrubokręt
- wiertła do metalu 3.5; 4; 5; 16 mm
- Szlifierka kątowa
- szlifierka taśmowa
- tnące koła
- profesjonalna rura 30x30x2
- odtłuszczacz i farba w sprayu
- nity aluminiowe 3,2x6; 4x8; 4x12;
- nitownica
- ołówek lub marker
- blaszany narożnik od elementu dachowego
- pasek 25 mm
- młotek
- lutownica
- 4 mm ocynkowane wzmocnione podkładki
- rura 16 mm
- nożyczki metalowe
- klucz gazowy
- złom, ściągacz do paznokci, mocowanie
- szybki zacisk / rozszerzenie (uniwersalny)
Jak już napisano powyżej, postanowiłem przywrócić, ponieważ upewniając się, że nadaje się do niektórych prac i nie będzie zbędny w gospodarstwie domowym.
Krok 1: Usunięcie wygiętego progu i wyprostowanie przy późniejszej instalacji z powrotem
Aby wyrównać próg, należy go usunąć, przyspawano punktowo do podstawy całej drabiny.
Podczas próby wiercenia wiertłem do metalu nie udało się ani 4, ani 5 mm, samo miejsce spoiny miało większą średnicę. Aby go oderwać, zaczął zbierać starym, złamanym śrubokrętem, tylko pogorszył go w jednym miejscu, przebił się przez sam profil, aw innym nie można go oderwać i postanowił go odciąć szlifierką, i nie zauważył, że przeciął go więcej niż było to konieczne, uszkadzając sam stojak drabiny, profesjonalną rurę. W dwóch miejscach można było zakłócać zgrzewanie punktowe, co sprawiło przyjemność.
Kiedy usunął próg, zaczął go prostować. Proces prostowania nie zaczął się naprawiać, ponieważ próg miał złożony kształt, a sam proces wyglądał jak wesoła skrzywienie cyrkowego klauna.Po prostu nie próbowałem zaciskać progu krzywizny stopą, zaciskiem ani stalową belką, aby zacząć ciągnąć, wypróbowałem wiele opcji mocowania i każda z nich była przydatna na swój sposób.
Nadal udało się wyciągnąć go w przybliżeniu do pierwotnego kształtu.
Teraz musiałem wymyślić, jak wzmocnić wygięty próg. Ta procedura jest konieczna ze względu na fakt, że metal został już poddany mechanicznej deformacji i jeśli zostanie przywrócony na swoje miejsce bez wzmacniacza, nieuchronnie wygnie się, wszystkie prace nad prostowaniem będą daremne.
W celu wzmocnienia najpierw chciałem wybrać profil do suchej zabudowy albo sufit, albo ściankę działową, ale porzuciłem te dwa pomysły. Po zbudowaniu dachu nadal mam przycięte rogi wykończenia, są one również nazywane „zwisami”, jeśli się nie mylę.
Profil płyty gipsowej nie pasował do siebie, potrzebowałem profilu 33 mm x 40 mm, z których żaden nie pasował do wymiarów. Ale przycinanie rogów nie jest już potrzebne, wycinanie ich w celu uzyskania użytecznego pomysłu nie szkoda.
Po zaznaczeniu po bokach niezbędnych rozmiarów 33 i 40 mm odciąłem go. Odciąłem nie długość progu, którego część znajduje się między stojakami, ale długość całego progu, zdecydowałem, że wzmacniacze te powinny również uczestniczyć w mocowaniu na stojakach, zwłaszcza że po demontażu progu miejsca, w których spawanie punktowe również uległy osłabieniu.
Rezultatem był ten sam profil w kształcie litery U tylko przy odpowiednich wymiarach. Wycinam nadmiar metalu, który może zakłócać instalację progu na miejscu (patrz zdjęcie powyżej).
Umieścił go w progu.
Aby wzmacniacz działał, nitował nity 4x8 na całej długości między wzmacniaczami fabrycznymi, które powinny obsługiwać próg ugięcia, ale pomysł sam się nie uzasadniał.
Aby narożniki nie poruszały się natychmiast podczas wiercenia otworów na nity, najpierw wywierciłem jeden w środku i założyłem nit, a następnie bez obawy, że coś się poruszy, wywierciłem wszystkie otwory i nitowałem resztę otworów po obu stronach jednocześnie
Dodatkowa wytrzymałość zapewni montaż nitów na powierzchni progu, gdzie stopa jest umieszczana podczas wspinania się po drabinie.
Nitowany w szachownicę.
Próg jest gotowy. Film pokazuje, jak polegam na nim z całą swoją wagą i wszystko jest w porządku, ale u mnie około 100-110 kg, nie jestem bardzo duży, ale ciężki.
Ustalenie progu nie zajęło dużo czasu, ale pojawiły się inne trudności.
Podczas trwania procesu prostowania żebra usztywniające (nie były pod kątem 90 stopni względem powierzchni progowej) były prostowane pod kątem 90 stopni, ale powinny być pod kątem (nie mierzyły, który kąt był pierwotnie, a nie wcześniej). Za pomocą klucza gazowego wyciągniętego pod kątem, co powinno być. W rzeczywistości taki klucz może być używany jako szczypce, do tego samego. Młot nie pozostał obojętny, ale w niektórych miejscach musiałem stukać.
Problem z wywierconymi otworami i otworem z wciśniętym śrubokrętem został natychmiast rozwiązany. Przesunął progi kilka centymetrów niżej, zabijając w ten sposób dwa ptaki jednym kamieniem, i zamknął dziury, a nity zostaną zainstalowane w świeżym miejscu.
Robił znaki, zaczynając od dolnej części „nogi”, aby próg nie był przekrzywiony.
Nitowanie z jednej strony, nie było trudne, przeszło do drugiej.
Po drugiej stronie są problemy. Chociaż zgiął się z kluczem, zakręt nie powrócił do tej samej pozycji. Ponieważ nity 4x8 są dość mocno zamontowane, z drugiej strony można było użyć szybko zaciskających i rozszerzających się zacisków. Opierając się na całym progu, powoli pociągając (jak walet) ryzyko zidentyfikowane przez marker.
Nity montowane z lekkim przesunięciem. Okazało się, że dwa punkty wsparcia zamiast jednego znajdują się na jednej linii prostej.
Próg powrócił na swoje miejsce.
Cóż, włożył plastikową podkładkę na miejsce.
Krok 2: Pracuj z dolną rurką i górnym progiem
Tylne nogi „żyły własnym życiem”. Brakowało rurki, która je trzymała, i używanie drabiny było niebezpieczne. Podczas pracy rura zwisająca na swoim miejscu pękła, niewiele, ale wystarczająco, aby nowa rura również zwisała. To samo stało się na górnej rurze. Zerwali tylko dlatego, że zostali złapani jedną kroplą spawu, a nie oparzeni na obwodzie.
Gospodarstwo było zaśmiecone rurkami o odpowiedniej średnicy 16 mm.Rurka, której użyłem, była kiedyś laską do wózka dziecięcego, ale rozpadła się i uratowała od niej materiał.
Przesunąłem tylne nogi na jednym poziomie za pomocą podpór drabiny i oznaczyłem krawędzie przyszłego plastra wzdłuż rury. Odciąłem go od tych obliczeń, aby końce rurki przylegały do ścian profesjonalnej rury od wewnątrz, a następnie wyjaśnię dlaczego.
Rurka poniżej górnego progu jest dobrze zachowana i nie widziałem powodu, aby ją wymienić. Polerowałem spawane krople i odłożyłem na bok, dopóki nie został ponownie zainstalowany.
Ponieważ standardowe otwory dla tych rur zostały złamane, postanowiłem je wzmocnić płytami o grubości 2 mm. Nie wytrzymają na jak długo, nie pozwolą rurom wyłamać otworów podczas ruchu. Oczywiście można było spawać, ale nie było chęci odwijania rękawów spawalniczych.
Wziął kawałek rury 30x30x2, pozostał po spawaniu rusztowania, o długości odpowiedniej dla przyszłych płyt.
Same płyty będą miały długość 6 cm i szerokość profesjonalnej rury. Na kawałku rury zaznaczyłem, jak zostaną wywiercone otwory na nity i same rury. Zdecydowałem się najpierw wywiercić, a dopiero potem wyciąć młynek. jest łatwiejsze niż wycięcie najpierw, a następnie próba wywiercenia otworów w płytach, nie jest to wygodne, ale wiercenie za pomocą 16. wiertła, to jest problem.
Mam 4 talerze z przygotowanymi otworami.
Ostre krawędzie po cięciu były szlifowane szlifierką taśmową.
Dopóki ich nie pomalowałem, używałem go jako szablonu do wiercenia na drabince z nitem.
Odtłuść je i pomaluj na żółto.
Postanowiłem nie czekać dzień, aż farba wyschnie. Natychmiast przynitowałem te płyty do nóg, używając nitów 4x8 i wiertła o odpowiedniej średnicy.
Co więcej, praca nie wchodzi w kontakt z malowanymi częściami, a jeśli świeża farba jest nieco poza kontrolą, nie ma się czym martwić.
Teraz włóż rury do wywierconych otworów o średnicy 16 mm.
Teraz, gdy rury są na miejscu, należy je przymocować, aby nie wypadły z otworów.
Użyłem długich nitów 4 × 12, długość wystarczyła do wywiercenia otworu w profilu w celu zamocowania rur.
Teraz rury nie wyskoczą i nie zapewnią wystarczającej sztywności konstrukcji.
Krok 3: Pasy ograniczające
Aby nogi nie poruszały się do przodu i do tyłu, postanowiłem zwrócić pasy.
Niestety producenci nie zawracają sobie głowy zapewnieniem, że ich towary są niezawodne i wysokiej jakości.
Zakładają nity zwykłym kapeluszem, wokół którego ociera się pasek.
W tym przypadku nie ma wyjątku.
Kupiłem pas paska 25 mm, filce dachowe o długości 5 m, filce dachowe 10 m, nie pamiętam. Kupiony z marginesem na przyszłe naprawy i domowej roboty.
Odetnij 2 sztuki długości 78 cm, kolby 1,5 cm z każdej strony. Kudłate krawędzie stopiły się ze zwykłą lutownicą, aby końce się nie rozpadły.
Aby założyć nit, przebił go szydłem w miejscu, w którym nit byłby gwintowany.
Ponieważ nitowanie nie trwało długo, musiałem go zdemontować.
Koniec, w który wchodzi kołek, wprowadził szydło i przesunął nity do paska, dzięki czemu łatwiej było skręcić niż popchnąć go w zmontowaną formę. I instalowany w miejscach, gdzie wcześniej były nity fabryczne.
Krok 4: Udoskonalenie rekordzisty poniżej górnego progu
Wydaje się, że wszystko jest, ale układając drabinę schodową, dowiedziałem się, że paski pod górnym progiem spadają poniżej samego progu, ale powinny pozostać pod platformą. Większość drabin ma ten problem niezależnie od producenta.
Rozwiązałem problem. Z kawałka blachy wyciąłem dwa małe rogi. Wywiercone otwory wiertłem do metalu 3,5 mm. I zaznaczone w jakim miejscu zostanie położony nacisk. Załóż nity 3.2x6, cały problem.
To wszystko. Możesz użyć drabiny.
P.S .: Czy warto to naprawić
Wielu pomyśli, że łatwiej jest kupić nowy, może masz rację, ale nikt nie może zagwarantować, że takie same problemy nie wystąpią w przypadku nowego, jak w przypadku mojej drabiny.
Te dwie drabiny, o których pisałem wcześniej, zmieniłem je.
W ciągu miesiąca zwróciłem mały dwa razy na czek, pojawiały się różne problemy, dopóki go nie dostałem w tej chwili. Podczas zwrotu za każdym razem wybrałem innego producenta.
Ten, który jest wysoki, zmienił go 1 raz, pierwszy zakup pojawił się problem natychmiast, a to jest wygięty próg! I pochylił się, żeby pociągnąć nogi. Jak tylko zwróciłem pieniądze, od razu zamówiłem, przy okazji, nasz producent, prawie 1K droższy, i nie straciłem, okazało się, że jest silny. Mam go już od 5-7 lat, rzadko go używam, ale może wytrzymać nawet ciężkie instrumenty.
Jeśli masz podobne problemy, napraw lub wyrzuć ten biznes wszystkich.
W tym artykule podzieliłem się, można powiedzieć, podejście autora do naprawy.
Dziękujemy za przeczytanie! Cały sukces :)