Pozdrowienia mieszkańcy naszej strony!
Prawdopodobnie problem, o którym dziś porozmawiamy, jest znany wielu. Myślę, że każdy musiał zwiększyć prąd wyjściowy zasilacza. Spójrzmy na konkretny przykład, masz 19-woltowy zasilacz do laptopa, który zapewnia prąd wyjściowy, no cóż, załóżmy, że w okolicach 5A, i potrzebujesz zasilacza 12-woltowego o prądzie 8-10A. Tak więc autor (kanał YouTube „AKA KASYAN”) kiedyś potrzebował zasilacza o napięciu 5V i prądzie 20A, a pod ręką był zasilacz 12 V dla taśm LED o prądzie wyjściowym 10A. I tak autor postanowił to powtórzyć.
Tak, z pewnością możliwe jest zmontowanie wymaganego źródła zasilania od zera lub użycie 5-woltowej magistrali dowolnego taniego zasilacza komputerowego, ale dla wielu elektronicznych mistrzów przydatne będzie, jak zwiększyć prąd wyjściowy (lub zwykłe natężenie prądu) prawie każdego zasilacza przełączającego.
Z reguły zasilacze do laptopów, drukarek, wszelkiego rodzaju zasilacze do monitorów itp. Są wykonywane zgodnie ze schematami jednocyklowymi, najczęściej są one cofnięte, a konstrukcja nie różni się od siebie. Może być inna konfiguracja, inny kontroler PWM, ale obwody są takie same.
Pojedynczy kontroler PWM najczęściej pochodzi z rodziny UC38, tranzystora polowego o wysokim napięciu, który pompuje transformator, a wyjściem jest prostownik półfalowy w postaci pojedynczej lub podwójnej diody Schottky'ego.
Następnie dławik, kondensatory pamięci, studnia i układ sprzężenia zwrotnego napięcia.
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu napięcie wyjściowe jest ustabilizowane i ściśle utrzymuje się w określonym limicie. Sprzężenie zwrotne jest zwykle budowane na podstawie transoptora i referencyjnego źródła napięcia tl431.
Zmiana rezystancji rezystorów dzielnika w jego wiązaniu prowadzi do zmiany napięcia wyjściowego.
To było ogólne wprowadzenie, a teraz o tym, co musimy zrobić. Należy od razu zauważyć, że nie zwiększamy wydajności. Ten zasilacz ma moc wyjściową około 120 W.
Zamierzamy obniżyć napięcie wyjściowe do 5 V, ale zamiast tego zwiększyć prąd wyjściowy 2 razy. Napięcie (5 V) jest mnożone przez natężenie prądu (20 A), w wyniku czego otrzymujemy szacunkową moc około 100 W. Nie dotykamy wejściowej (wysokiego napięcia) części zasilacza. Wszystkie zmiany wpłyną tylko na część wyjściową i sam transformator.
Więc zacznijmy.Na początek autor postanowił usunąć kondensatory elektrolityczne, które stały na wyjściu urządzenia, aby zastąpić je kondensatorem o niskiej rezystancji wewnętrznej.
Ale później, po sprawdzeniu, okazało się, że natywne kondensatory są również dobre i mają raczej niski opór wewnętrzny. Dlatego ostatecznie autor przylutował je z powrotem.
Następnie przylutuj cewkę, studnię i transformator impulsowy.
Prostownik diodowy jest całkiem niezły - 20 amperów. Najlepszą rzeczą jest to, że tablica ma miejsce na drugą diodę tego samego.
W rezultacie autor nie znalazł drugiej takiej diody, ale ponieważ ostatnio otrzymał dokładnie takie same diody z Chin tylko w nieco innym przypadku, włożył kilka kawałków do planszy, dodał zworkę i wzmocnił tory.
W rezultacie otrzymujemy prostownik przy 40A, czyli z podwójnym marginesem prądu. Autor umieścił diody na 200 V, ale to nie ma sensu, po prostu ma ich dużo.
Można zasilać zwykłe układy diod Schottky'ego z zasilacza komputerowego o napięciu wstecznym 30–45 V lub mniejszym.
Po zakończeniu prostownika przejdź dalej. Cewka jest uzwojona jak ten drut.
Wyrzucamy go i bierzemy taki drut.
Nawijamy około 5 zwojów. Możesz użyć rodzimego pręta ferrytowego, ale autor miał w pobliżu grubszą rolkę, na którą nawinięto cewki. To prawda, że pręt okazał się nieco długi, ale później odłamiemy cały nadmiar.
Transformator jest najważniejszą i najważniejszą częścią. Usuwamy taśmę, ogrzewamy rdzeń lutownicą ze wszystkich stron przez 15-20 minut, aby poluzować klej i ostrożnie usuwamy połówki rdzenia.
Pozostaw całość na około dziesięć minut do ostygnięcia. Następnie usuń żółtą taśmę i odpręż pierwsze uzwojenie, pamiętając kierunek nawijania (cóż, lub po prostu zrób kilka zdjęć przed demontażem, w którym to przypadku Ci pomogą). Drugi koniec drutu pozostawia się na sworzniu. Następnie odpręż drugie uzwojenie. Ponadto drugi koniec nie jest przylutowany.
Potem przed nami jest uzwojenie wtórne (lub mocy) naszej osoby, dokładnie tego szukaliśmy. To uzwojenie jest całkowicie usunięte.
Składa się z 4 zwojów, nawiniętych wiązką 8 drutów, każdy o średnicy 0,55 mm.
Nowe uzwojenie wtórne, które zwijamy, zawiera tylko półtora zwoju, ponieważ potrzebujemy tylko 5 V napięcia wyjściowego. Zwijamy w ten sam sposób, bierzemy drut o średnicy 0,35 mm, ale tutaj liczba drutów wynosi już 40 sztuk.
Jest to o wiele więcej niż to konieczne, ale możesz sam porównać z uzwojeniem fabrycznym. Teraz nawijamy wszystkie uzwojenia w tej samej kolejności. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z kierunkiem nawijania wszystkich zwojów, w przeciwnym razie nic nie zadziała.
Żyły uzwojenia wtórnego są korzystnie cynowane przed rozpoczęciem nawijania. Dla wygody dzielimy każdy koniec uzwojenia na 2 grupy, aby gigantyczne otwory do instalacji nie były wiercone na płycie.
Po zainstalowaniu transformatora znajdujemy układ TL431. Jak już wspomniano, to ona ustala napięcie wyjściowe.
W jego uprzęży znajdujemy dzielnik. W tym przypadku 1 z rezystorów tego dzielnika to para rezystorów smd połączonych szeregowo.
Drugi rezystor dzielący jest przybliżony do wyjścia. W tym przypadku jego rezystancja wynosi 20 kOhm.
Lutujemy ten rezystor i zastępujemy go trymerem 10 kOhm.
Podłączamy zasilacz do sieci (wymagany przez żarówkę z siatki bezpieczeństwa o mocy 40-60 W). Podłączamy multimetr do wyjścia zasilacza i najlepiej nie dużego obciążenia. W tym przypadku są to żarówki 28V o niskiej mocy. Następnie, bardzo ostrożnie, bez dotykania płytki, obracamy rezystor dostrajający, aż do uzyskania pożądanego napięcia wyjściowego.
Następnie odcinamy wszystko, czekamy 5 minut, aby kondensator wysokiego napięcia na bloku został całkowicie rozładowany. Następnie lutujemy rezystor tuningowy i mierzymy jego rezystancję. Następnie zamieniamy ją na stałą lub zostawiamy. W tym przypadku mamy również możliwość dostosowania mocy wyjściowej.
Po tym wszystkim delikatnie załaduj płytę najpierw halogenem samochodowym, a następnie piekielnymi lampami z projektora filmowego.
Ma to na celu zrozumienie, jak dobrze działa informacja zwrotna. I jak widać, napięcie wyjściowe utrzymuje się dobrze. Po tym, jak musisz wzmocnić tory w obwodzie wtórnym.Wskazane jest również wzmocnienie ich drutem, prądy tutaj będą już 2 razy większe niż wcześniej.
Zanim poskładamy wszystko z powrotem, dodatkowo lutujemy płytkę (chociaż lutowanie tutaj z fabryki było całkiem dobre). Smar termiczny nakładamy na tranzystor mocy i diody prostownicze. Nawiasem mówiąc, jeśli diody są takie jak te autora, należy je odizolować od obudowy za pomocą uszczelki przewodzącej ciepło.
A oto tablica w sprawie. Czas przetestować blok. W tym celu autor wykonał ładunek nichromu, który jest w stanie wycisnąć prąd o wartości 20 amperów lub więcej z zasilacza.
Cęgi prądowe pokażą nam bieżącą wartość prądu wyjściowego i napięcie wyjściowe multimetru.
Właśnie usunęliśmy prąd o wartości ponad 20 A z urządzenia, bez spadku napięcia wyjściowego. Podczas pomiarów poza ekranem było nawet 24A, próbując usunąć więcej, ochrona zadziałała, to znaczy możemy śmiało powiedzieć, że nasza zmiana zakończyła się powodzeniem.
To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce!
Wideo: