Sztaluga (przetłumaczona z niemieckiego Malbretta - plansza do rysowania) to specjalnie zaprojektowany stojak wykonany z metalu lub drewna, sklejki itp., Na którym artysta umieszcza swoją pracę podczas pracy. Sztaluga była prototypem stojaków do produkcji rękopisów, a także do czytania kościelnych. Już w czasach starożytnych używano statywów podobnych do współczesnych. Począwszy od renesansu, sztalugi stają się już niezbędnymi atrybutami artystów, a na wielu autoportretach malarze tamtych czasów odciskali się obok nich. Niektóre z tych urządzeń były wykonane z metalu lub drogiego drewna, bogato zdobione rzeźbami, inkrustowane kamieniami szlachetnymi. Byli nie tylko wiernymi pomocnikami malarzy, ale także prawdziwą ozdobą wnętrza. Takie przykłady antycznych sztalug same w sobie były dziełami sztuki.
Obecnie istnieje wiele rodzajów sztalug - trzy- i czteronożne, transformatory, sztalugi, podłoga i stół. Rozmiar to sztalugi - małe, średnie i duże, zgodnie z przeznaczeniem - terenowe, studio, przenośne, składane, uniwersalne. Sztalugi wykonane są z drewna i metalu.
Praktyka pokazała, że trzynożne opcje sztalugowe wciąż nie są zbyt dobre, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę z reguły ich cienką konstrukcję - są dość lekkie i niezbyt stabilne. Łatwo je przewrócić nieporęcznym ruchem. Dotyczy to nawet statywów biurkowych - są one mniejsze i jeszcze lżejsze. Dlatego preferowany jest projekt „czworonożny”.
Niektóre sztalugi zaciskają ramę pomocniczą, zabezpieczając ją, w tym górną krawędź, specjalnym regulowanym zaciskiem. Wiele sztalug jest jednak znacznie prostszych i nie ma takich elementów złącznych - nosze z płótnem, po prostu stoją na pochyłej powierzchni sztalugi i nigdzie nie znikają tylko ze względu na swój ciężar.
Dla żony artysty wykonano uproszczoną sztalugę na biurko. Wymagania były następujące - możliwość zainstalowania formatu A2 na noszach, stosunkowo ciężka i stabilna konstrukcja, która nie wierci się wokół stołu, oraz możliwość złożenia do przechowywania.
W rzeczywistości prototypem mojego projektu było wulgarne stanowisko córki.
Zatem płaszczyzna podpierająca jest podeszwą, płaszczyzną, na której leży praca i nacisk na nią.Zawias do tego wszystkiego składa się w 2D do przechowywania. Wymienny nacisk pomiędzy płaszczyznami na dostosowanie nachylenia, co jest łatwiejsze.
Co zostało użyte do produkcji.
Narzędzia, sprzęt.
Zestaw narzędzi stolarskich, kilka dużych zacisków, długa płaska linijka lub płaska szyna. Narzędzie pomiarowe. Użyto - piły tarczowej, małej strugarki z akcesoriami, piły wahadłowej, ale można zrezygnować z ręcznych analogów. Do produkcji rowków dla podkreślenia potrzebna była ręczna frezarka. Przydał się śrubokręt, mała szlifierka kątowa. Niezawodny przedłużacz nie zaszkodzi, podczas pracy z elektronarzędziem zaleca się stosowanie sprzętu ochronnego - przezroczystej osłony twarzy (okularów), słuchawek ochronnych. Jeśli wymagana jest powłoka ochronna i dekoracyjna - plus pędzel, naczynia.
Materiały
Oprócz drewnianych półfabrykatów do naszych sztalug potrzebowaliśmy - kleju stolarskiego PVA, łączników. Para małych zawiasów, takich jak proste zawiasy drzwiowe, ale mniejsze. W razie potrzeby powłoka ochronna i dekoracyjna - powłoki, szmaty.
Więc Wykonano puste miejsca na moje sztalugi, które stały się niepotrzebnymi elementami wspierającymi pulpitu kuchennego. Zostały wykonane nieco pośpiesznie, a następnie poprawiono projekt stołu, a podpory stały się inne. Te same stały się niepotrzebne. Niemniej jednak zostały wykonane dość ostrożnie, puste dla nich były dobre, bez dużych wad desek z drewna miękkiego. Szkoda było w piecu, czekaliśmy na skrzydłach.
W produkcji od podstaw elementy te prawdopodobnie nie muszą być wykonane tak szerokimi, raczej wąskimi prętami połączonymi „w pół-drewnie” w narożach zmontowanych w dwóch ramach. Niemniej jednak moje przedmioty okazały się bardzo masywne, co, jak sądzę, nie jest typowe dla nowoczesnych sztalug. Duża masa dla takiego nieprzenośnego osprzęt jest bardzo wygodny - nie wierci się na stole, ryzyko przewrócenia się przypadkowym pchnięciem, ma również minimum. Narożniki desek moich ram zostały również połączone „z podłogą drzewa” na stolarce PVA i dodatkowo przymocowane kilkoma śrubami. „Drewniana podłoga” na końcach płaskich i cienkich półfabrykatów została wyfrezowana. Ręczny frez, prosty szeroki rowek. Najwygodniej robi się to na stole do frezowania. Wystające części śrub są cięte równo ze szlifierką kątową.
Zdecydowano się połączyć dwie identyczne ramki z zawiasami i ustawić między nimi podparcie (ramki), ze zmiennymi punktami dla podkreślenia. Naprawi to ramę pomocniczą zamontowaną na sztaludze pod dogodnym kątem. Nacisk postanowiono uczynić najprostszym, aby nie komplikować projektu, wykonano je dwa - na krawędziach. Ograniczniki są zamocowane w płytkich gniazdach. Jest ich wiele (gniazda) - z pewnym krokiem, na „podeszwie” i na uchylnej ramie. Ich kombinacja pozwala dostosować kąt nachylenia w dość szerokim zakresie.
Rowki-gniazda, po starannym oznakowaniu, zostały wyfrezowane. Zastosowano frezarkę ręczną z prostym frezem do rowków. Głębokość rowka wynosi około 10 mm.
Każdy rowek został wyfrezowany pod „linijką” - kawałkiem cienkiej deski o gładkiej, struganej krawędzi. Trwała powierzchnia frezu jest „płaska” na platformie nośnej.
Odległość od osi wrzeciona do powierzchni nośnej frezowania musi być dokładnie zmierzona. Odległość ta jest za każdym razem opóźniona od oznakowania osi rowków. Na nim (odległość) linijka prowadząca jest przymocowana zaciskami. Włącza frezarkę należy ustawić tak, aby podczas frezowania nie występowały znaczące wibracje i rezonanse, podczas gdy drzewo w miejscu cięcia nie pali się, jednak to ostatnie jest często konsekwencją tępych krawędzi tnących frezów.
Po frezowaniu wszystkich rowków na obu ramkach, te ostatnie zostały przeszlifowane przy użyciu kilku numerów skórek, od dużych do mniejszych.Po zakończeniu operacji frezowania należy zastosować szlifowanie - ziarna skórek utknęły w porach drewna, a obróbka takich powierzchni za pomocą elektronarzędzia znacznie zmniejsza zasoby noży i młynów.
Ramy mocowano za pomocą dwóch małych zawiasów, nie wykonano dla nich wgłębień - obciążeń wzdłuż osi, podobnie jak drzwi, nie ma tutaj, przymocowano je po prostu małymi wkrętami samogwintującymi. Miejsca na śruby oznaczono ołówkiem lub szydłem, wywiercono mały otwór, w który mocno przykręcono łączniki.
Następnie na przedniej ramie wykonałem ogranicznik stopni - spoczywa na nim dno noszy z płótnem. Odcięto niegrubą listwę, wyszlifowano na wymiar, przeszlifowano, wytyczono miejsca na łączniki. Wywierciłem 1,5 mm otwory w szynie na małe goździki, nałożyłem trochę kleju, przybiłem go na miejscu.
Długość podpór została ustalona eksperymentalnie, „empirycznie”, jeśli naukowo. Jednym słowem wziął cienki, niezbyt potrzebny pręt, oderwał się od ręki i wypróbował, jeśli maksymalny minimalny kąt nachylenia jest zbyt duży, trochę przecięty i tak dalej. Zgodnie z wynikami eksperymentu zdecydowałem o rozmiarze i wyciąłem dwie cienkie szerokie listwy z deski brzozowej i przeszlifowałem je. Ustaliliśmy długość, szerokość jest nieco mniejsza niż szerokość gniazd, w których wstawiane są końce ograniczników, grubość tak, że w dowolnym położeniu koniec ogranicznika dociera do dna gniazda bez ściśnięcia jego ścianami.
Moja sztaluga nie została pomalowana ani lakierowana - zdecydowałem, że artysta nadal będzie malował farbami olejnymi, więc będzie jeszcze bardziej kolorowy, ale jeśli sztaluga potrzebuje powłoki, czas to zrobić. Podkład rozcieńczonym lakierem, szlifowanie pośrednie drobno przetartym papierem ściernym po wyschnięciu i dwie do trzech warstw lakieru, również z szlifowaniem pośrednim. Do drewna - rzemiosło, mebli i inni podobni, naprawdę podobał mi się fiński lakier „Yalo”, matowy. Daje powierzchnię bardzo podobną do woskowania. Bardzo piękna
Jakby wszystko. Moja żona była bardzo zadowolona - ze zwykłą sztalugą na zewnątrz, do pracy na stojąco, wersja na komputery jest również pożądana. Po pewnym czasie użytkowania zdecydowaliśmy się na inny „tryb”, który jest niezwykle wygodny dla „operatora” - bardzo mały kąt do otwierania ram sztalugi. Co więcej, stojąc prawie nad nim, pozycja dłoni jest taka, że możesz pracować przez długi czas bez silnego zmęczenia. Dla tej pozycji sztalugi wykonano jeszcze dwa krótkie przystanki, podobne do standardowych.